УШМ або болгарка полегшує життя в роботі і побуті. З її допомогою можна підпиляти гострий кут, зрізати виступаючу частину профілю або труби, зробити отвір в плитці і т.д. Тримати постійно в руках інструмент незручно. Руки втомлюються, а зріз виходить нерівним. Щоб полегшити роботу представляємо вам кілька саморобних варіантів відрізних верстатів з власником і станиною, які можна зробити з металобрухту.
Станина для болгарки з профільованих труб і амортизаторів
Болгарка досить важкий і потужний інструмент, тому станина для її утримання в підвісному вигляді повинна бути міцною. Забезпечують таку міцність профільовані металеві труби. Виготовлення держателя для болгарки з дерева допускається тільки з товстих пиломатеріалів. Однак навіть у цьому випадку гарантувати, що конструкція витримає навантаження, неможливо. При роботі з профільованими металевими трубами вам знадобиться зварювальний апарат та навички роботи з обладнанням. Крім шліфувальної машинки і зварювального апарату підготуйте також для роботи:
- два задніх б / у амортизатора від автомобіля;
- труби, які підходять по діаметру амортизаторів для обтискача;
- профільні труби та металеві квадртние куточки 25 мм для збору підстави;
- два тавра 35 × 25 мм для додання жорсткості основи;
- два куточка 40 мм для вертикальних опор;
- металеві пластини для фіксації амортизаторів 190 × 75 × 5 мм;
- квадратний куточок 45 мм L = 120 мм для з’єднання болгарки з амортизаторами;
- автомобільні гайки і болти на 12 мм для стягування пластин.
Перед початком роботи опрацьовуємо креслення майбутньої станини. Щоб вам було простіше зробити це і уникнути типових помилок при виготовленні конструкції, рекомендуємо ознайомитися з аналогом в магазині. Оглянути болтові кріплення, розташування опорних елементів та інших деталей. Бажано керуватися принципом складання станини саме для вашої моделі УШМ. Після ознайомлення залишається перенести розміри і зробити креслення на папері.
Відмітна особливість цієї конструкції – виліт власника. У підсумку ми отримаємо вдосконалену версію маятникової пилки з можливістю регулювання власника не тільки вниз і вгору, але і вперед. Для втілення цієї ідеї в життя знадобиться пара старих автомобільних амортизаторів.
Так як стінки амортизаторів тонкі, а на них припадатиме основна вага конструкції, необхідно надати їм міцність. Для цього беремо трубу відповідного діаметру і нарізаємо обтискача. У металевих пластинах просвердлюємо отвори відповідного діаметру для стягування власників автомобільними болтами, приварюють до них нарізані обтискача з труби.
Переходимо до складання підстави. Його розміри 46,5 × 40 см. Щоб не витрачати гроші на покупку нових труб і куточків, скористаємося металобрухтом, все одно після збирання деталі забарвлюватимуться. Задня частина підстави складається з двох квадратів 25 × 25 мм, а передня з одного. З боків приварені два куточка того ж перетину. З відступом в 10 мм від бічних частин зафіксуємо таври 35 × 25 мм. До задньої частини підстави приварюють два 40 мм куточка-стійки довжиною 32,5 см на відстані 9,2 см один від одного. З внутрішньої частини вертикальних куточків просвердлюємо отвори під кріплення власників. Між собою стійки з’єднуємо пластиною, яка приварюється до прямих кутах опор.
Корпус виготовлений, починаємо збирати верстат. Спочатку фіксуємо всі на дроті. Перевіряємо правильність складання конструкції, якість різу і при необхідності регулюємо. Якщо все влаштовує, можна рухатися далі.
Для зручності регулювання ходу власника вперед вирізаємо куточок відповідної довжини (на фото) і проробляємо в ньому відповідні отвори. Виліт на кінцях амортизаторів фіксується різьбовій шпилькою і гайками.
Для кріплення УШМ виготовляємо кріпильний елемент, деталі якого зварюються між собою. Він фіксується на різьбові кріплення, його легко зняти і замінити при необхідності, змінити діаметр диска. Розміри підбираються індивідуально по моделі УШМ. Готова деталь кріпиться із зовнішнього боку куточка амортизатора.
Після виточки всі деталі фарбуються. Для утримання положення власника з інструментом в горизонтальному положенні додатково до верхньої обтискача амортизатора і рамці криє кріпильні елементи під шпильку діаметром 8 мм. Зворотний рух маятника забезпечує пружина для дверей, яку можна придбати в господарському магазині.
Зазори в 1 см між бічними куточками і таврами ми залишили не просто так. Це простір нам знадобиться для пересування робочого столика. З огляду на ширину куточків і зазор, проробляємо з боків столика отвори під регулювальні болти. Офарблюємо і криє столик до основи. Якщо потрібно пересунути робочу поверхню, злегка відкручуємо болти і змінюємо положення столика вперед або назад. Додатково для зручності різання металу рекомендуємо виготовити напрямні під 90 і 45 градусів.
Відрізний верстат з маятниковий важелем з поперечного вала
Для складання каркасної частини і власника маятника вам знадобляться профільні труби, а для консольного кріплення – додатково сталеві смужки і металевий прут. Підставку, яка також буде служити робочою платформою, виготовляємо з листа стали. До маятниковому важелю з відрізка профільної труби приварюють поперечний вал, дотримуючись перпендикуляр при кріпленні. Як підшипників, які будуть забезпечувати поворот маятника, використовуємо вже готові підшипникові вузли. Пресуємо їх на вал з двох сторін. З’єднання має бути жорстким, щоб не потрапити в непередбачене поздовжнє або поперечне зміщення. Коли підшипники будуть запресовані, відступаємо 5-6 см від краю підставки, приварюють зібраний маятник з опорними вузлами.
З сталевої смужки робимо П-образну скобу. Це буде кронштейн, що утримує корпус редуктора болгарки. Для кріплення корпусу просвердлюємо в ньому отвори під болти з боків і в середині. З сталевого прута вигинаємо підковоподібний хомут і робимо притискну планку для фіксації корпуса інструмента до маятника. Вона являє собою металеву пластину на 1,5-2 см більше по довжині ширини хомута. В отвори по краях притискної пластини вставляємо різьбові кріплення, фіксуючи їх гайками. Приміряємо готовий П-подібний кронштейн і хомут до болгарки. За допомогою зварювання або різьбового з’єднання кріпимо деталі на консоль.
На маятниковий важіль приварюють консоль з хомутом і П-образним кріпленням болгарки, вибираючи відповідне положення інструменту. Існують різні думки про те, як кріпити болгарку – від себе або на себе. З огляду на, що для побутових потреб застосовуються середні або малі УШМ, встановлюємо диск обертання "від себе". Це дозволить вам краще контролювати точність різу. З метою безпеки не забудьте зафіксувати захисний кожух. За вагою болгарки підбираємо відповідну поворотну пружину. Після складання верстата тестуємо його. Першу перевірку робимо в холостому режимі. Не повинно бути ніяких вібрацій, сторонніх шумів і люфту. При наявності несправностей усуваємо їх. Далі візьміть відрізний круг з максимальною товщиною, яку ви використовуєте для роботи, і проріжте верстатом паз під диск. При необхідності щілину можна завжди розширити.
Фінальний етап – монтаж упору для металевих і дерев’яних заготовок. Як правило, встановлюють два основних упору – для запила під 45 і 90 градусів. Планки можна приварити, а краще зафіксувати їх на різьбове з’єднання. Такі конструкції легко знімаються і міняються. Додатковою деталлю, яка полегшить вашу роботу, також стане обмежувач з вимірювальною лінійкою. Досить зафіксувати на упорі металеву лінійку і процес виміру і різання заготовок з точністю до міліметра ніколи не буде для вас проблемою.
Далі працює ваша фантазія. Можна також оснастити верстат транспортується, лещатами і струбцинами. Ці пристосування для болгарки дозволяють вам зробити розріз або паз в заготівлі під будь-яким кутом. В кінці не забудьте пофарбувати верстат, щоб він набув завершеного вигляду і був захищений від "павутини з іржі".
Найпростіша стійка з власником з водопровідної труби і куточків
Якщо попередні ідеї стійок для УШМ здалися для вас занадто складними, пропонуємо вам ще один максимально спрощений, але не менш зручний варіант. Для його виготовлення знадобляться куточки різних розмірів, водопровідна труба, обрізки металу, а також болти і гайки для кріплень. Почнемо розбір з платформи. Її розмір підбирається індивідуально під складність ваших робіт і габарити заготовок. У нашому прикладі розміри металевої платформи 40 × 27 см. Щоб надати їй жорсткість і запобігти зісковзування, прикручуємо її по кутах до столу саморізами, а також посилюємо підставку, приварюючи під нею куточки.
Для кріплення держателя до платформи, фіксуємо куточок 50 × 50 мм, що дорівнює ширині підставки. До нього у вертикальному положенні приварюють ще один куточок такого ж перетину висотою 17 см.
Після цього переходимо до самого держателю. Знаходимо стару водопровідну або іншу трубу діаметром близько 25 мм, виміряючи її довжину відповідно до габаритів платформи і болгарки. Щоб закріпити на ній ріжучий круг разом з самим інструментів, приварюють до держателю дві металеві пластини шириною 5 см і довжиною 9,5 см. На краю труби приварюють гайку для кріплення бічної ручки, яку потрібно зняти з болгарки. Так вам буде зручніше опускати і піднімати стійку.
Окремо хотілося б поговорити про ще одне кріплення держателя до вертикального куточка. Для освіти площині до куточка-стійці і трубі також приварюють шматочок куточка 30 × 30 мм. Рухливість і надійність з’єднання утримувача зі станиною в цій частині надаємо за рахунок болта М-8, затискаючи його із зворотного боку гайкою і контргайкою. При піднятті і опусканні конструкції в цій частині стійки болт затискається і міцно фіксує вибране положення болгарки.
Захисний кожух болгарки досить жорсткий, що дозволяє зробити в ньому кріплення. З однієї частини фіксуємо пластини з болтами, а з іншого – робимо додаткову точку кріплення для кронштейна, прикручуючи його до того місця, де була знята рукоятка. Нарізаємо кронштейн шириною 4 см і довжиною 16 см з невеликим кутовим скосом, також десь 4 см.
Основна частина стійки зібрана, залишається подбати про зручності роботи. Як і в попередніх варіантах, прикручуємо до платформи упор з куточка 50 × 50 мм. Для кращої видимості під час зрізу невелику верхню частину куточка з краю можна зрізати. Тепер вам буде зручно затискати заготівлю струбциною і робити рівний зріз. Також не забуваємо пофарбувати верстат або покрити метал емаллю, щоб підвищити його естетичний вигляд і продовжити період експлуатації.
