Вибір пластику в ванну для оздоблення стін, стелі не випадковий, оскільки матеріал вигідно відрізняється своїми позитивними характеристиками. Він стійкий до дії вологи, тому не потрібно проводити гідроізоляцію, легко піддається обробці. А великий вибір пропонованих кольорів дозволяє підібрати оптимальний варіант з урахуванням дизайнерського рішення приміщення. При облаштуванні стелі всередині конструкції можна провести проводку для підключення світильників, вентиляційні канали. Крім цього, стеля з пластикових панелей обійдеться відносно недорого, а всі роботи легко виконати своїми руками.
Позитивні моменти використання панелей з пластику
Для установки панелей необхідно створити підвісну конструкцію з металевого профілю, яка скоротить висоту приміщення на кілька сантиметрів. При використанні звичайних світильників під облаштування стелі буде потрібно близько 3 см, для вбудованих елементів його доведеться опустити на 8-12 см. Не дивлячись на це, у технології багато позитивних моментів.
До переваг обробки ванної кімнати панелями відносять наступне:
- підвісний пластикова стеля прекрасно перекриває будь-які нерівності поверхонь;
- немає необхідності демонтувати старе покриття;
- можлива прихована проводка електричних, вентиляційних, комунікаційних систем;
- легкість збірки завдяки зручному сполученню за принципом шип-паз, невеликій вазі матеріалу;
- наявність металевого каркаса підходить для пристрою шумоізоляції, гідроізоляції;
- в разі заміни пошкоджених панелей вони знімаються, а на їх місце вставляються нові;
- полівінілхлорид є вологостійким матеріалом, тому будь-які забруднення з його поверхні легко видаляються, що дозволяє довше підтримувати охайний зовнішній вигляд.
Оздоблення стелі пластиковими панелями або ПВХ вагонкою вважається доступним бюджетним варіантом, монтаж можна здійснити за кілька годин, однак для створення складних багаторівневих конструкцій такий спосіб не підходить.
Вибір способу кріплення до стелі залежить від характеристик підстави і поставлених завдань. Якщо поверхню спочатку рівна і не потребує корекції, то панелі закріплюють безпосередньо на ній. Але спочатку на одну з бічних стін встановлюють стартовий профіль, далі, вставляючи в нього інші смуги, починають збирати стелю. Для надійної фіксації панелей їх закріплюють, витримуючи крок в 50 см.
Кріплення слід підбирати з урахуванням характеристик матеріалу перекриття. Якщо це дерево, вагонка, то кріпити можна на гвоздики, скоби з степлера. З бетонною поверхнею дещо складніше, оскільки доведеться свердлити отвори під дюбелі. Тому, якщо дозволяють умови, монтаж здійснюють, використовуючи мінімальний відступ від стелі, або на рідкі цвяхи. Але в останньому випадку конструкція виходить нерозбірними, що унеможливлює заміну окремої панелі.
Основні комплектуючі матеріали
При виготовленні у ванній кімнаті пластикового стелі необхідно підготувати інструмент, комплектуючі, правильно підібрати панелі. Вони повинні бути хорошої якості, володіти достатньою товщиною, вироби з тонким перетином не мають необхідної жорсткості і здатні пропускати світло від ламп.
Стартовий профіль. Елемент у вигляді u-подібної планки встановлюється на каркас по всьому периметру. Він використовується для кріплення пластикових панелей з торців.
Кут (зовнішній і внутрішній). Даний елемент незамінний для монтажу панелей в місцях зіткнення двох стін.
Н-профіль. Дозволяє з’єднувати смуги по довжині, якщо одного елемента не вистачає для перекриття відстані між стінами.
Стельовий плінтус призначений для підшивки панелей, має декоративний бордюр і як стартовий профіль також кріпиться на каркас.
Пластиковий куточок. Служить для закладення будь-яких стиків, що дозволяє зробити стелю більш акуратним.
Крім цього, потрібно підготувати металеві напрямні для виготовлення каркаса, кріплення. Оскільки ванна кімната – це приміщення з підвищеним вмістом вологості, то всі елементи повинні мати захисне оцинковане покриття.
Збірка каркасної конструкції
Покрокова інструкція. Конструкцію починають збирати з напрямних, виставляючи їх по рівню на стіни по всьому периметру. Під ці цілі краще використовувати стандартний прокат, призначений для облаштування гіпсокартонних систем.
Оскільки в таких кімнатах, як ванна або кухня завжди присутній підвищена вологість, профіль з кріпленням слід брати оцинкований. Але в сухих приміщеннях це не критично, тому для виготовлення каркаса можна взяти дерев’яні бруски перетином 30х30 мм.
Потім, використовуючи стандартні підвіси, на відстані 50-60 см кріплять проміжні напрямні, які за допомогою рівня також вирівнюють в одній площині. Якщо відступ робиться мінімальним, тільки щоб прокласти гофрошланг під проводку, то кріплення планок здійснюють безпосередньо до стелі. У разі необхідності вирівнювання по площині проводять, підкладаючи під профіль шматки фанери, дерев’яні клини.
Наступний крок після складання каркаса – монтаж панелей. Зазвичай першим встановлюють стартовий профіль, але для підвісної конструкції використовують стельовий молдинг. Краї підганяють під кутом в 45 °, а довжину відміряють максимально точно або з запасом в один міліметр, інакше в місцях з’єднання можлива поява зазорів, які будуть помітно виділятися.
Якщо на стінах плитка або інше міцну основу, то підігнаний за розміром профіль можна приклеїти на рідкі цвяхи або прикрутити саморізами. Поверхня попередньо обезжиривается і, завдавши на планку зигзагоподібним рухом клей, її щільно притискають до стіни. Далі відривають, дають клею підсохнути кілька хвилин, поки він не буде добре липнути, і знову прикладають на місце. Планку перевіряють за рівнем, поки клей не схопився повністю, якщо необхідно – поправляють.
Профілі клеять з трьох сторін і залишають сохнути на 12 годин. Якщо в процесі робіт клей видавився з однієї зі сторін, його не слід чіпати до повного затвердіння, після чого, підчепивши гострим ножем відламують. Тоді на поверхні не залишиться ніяких слідів, але якщо клей намагатися прибрати, поки він в рідкому стані, він розмаже і забруднить матеріал.
Монтаж пластикових панелей
Наступний крок – установка пластикових панелей. Провівши завмер відстані від одного вже змонтованого бокового плінтуса до іншого, до отриманого значення додають ще пару сантиметрів. Це і буде необхідна довжина панелей.
Якщо кімната має ідеальну геометрію, то готують відразу кілька панелей, в інших випадках – по одній або дві за один раз, весь час коректуючи довжину. Пластик можна нарізати ножівкою по металу, електролобзиком, болгаркою.
Першу панель заводять у встановлений раніше молдинг шипом вперед. Якщо обробний профіль виконаний з м’якого пластику, який злегка прогинається і створює труднощі, то його верхній край додатково кріплять на саморізи. А вставляючи планку, її поправляють нешироким шпателем, намагаючись забезпечити рівномірний захід у стартовий профіль (плінтус) по всій його довжині.
Після цього смугу закріплюють на кожній направляючої за допомогою саморізів, а в разі використання дерев’яного каркаса – скобами, під час пристрілювання їх степлером, які обов’язково повинні бути оцинковані або виконані з нержавіючої сталі.
Наступні панелі встановлюють аналогічним чином – завівши в бічний профіль спочатку один край, а потім інший. Далі, усуваючи прогин, смугу піднімають посередині і, пристукивая злегка уздовж краю долонею, замок заганяють в паз. Відсутність щілини в місці стику означає, що планка стала нормально.
На цьому етапі для підтримки встановленої панелі може знадобитися допомога ще однієї людини. Але якщо роботи проводяться в поодинці, то на поздовжній профіль слід наклеїти невеликі фрагменти двостороннього скотча, який не допустить провисання смуги, поки її закріплюють на саморізи.
Установка освітлювальних приладів
Отвори під світильники необхідно зробити ще в процесі монтажу, скориставшись для цього кільцевої насадкою, тоді вони вийдуть ідеально рівними, або за допомогою інструменту. Після кріплення смуг зі світильниками їх підключають до електромережі і відразу ж перевіряють на справність. Адже якщо після закінчення всіх робіт виникнуть проблеми, то щоб їх усунути, стелю доведеться розібрати і зібрати заново.
Послідовність дій по установці освітлювальних елементів буде наступною:
- Підготувавши каркас, усередині нього прокидає проводку у напрямку до місць кріплення світильників і відразу ж перевіряють приладом на предмет обриву ланцюга. З метою безпеки провід слід взяти в подвійній ізоляції, уклавши його в пластиковий гофрований шланг.
- Панель під світильники готують заздалегідь, виконавши в ній отвори потрібного розміру.
- Закріпивши освітлювальні прилади на смузі, її встановлюють на своє місце.
- Здійснюють під’єднання до прокладених всередині каркаса проводам і, укрутивши лампочки, перевіряють працездатність.
При підключенні безпосередньо до електромережі в ванну кімнату частіше вибирають світильники на 220 В під лампи розжарювання або економки. Варіант із знижуючим трансформатором на 12 В зустрічається рідше, в цьому випадку вибирають галогенні або світлодіодні лампи. Але незалежно від типу підключення, в системі обов’язкова наявність окремого автомата з УЗО, що відключає напругу в разі короткого замикання.
В процесі експлуатації лампи розжарювання (навіть малопотужні) нагріваються і передають частину тепла пластику, який починає темніти, деформуватися. Щоб не допустити цього, на корпус слід приклеїти шар будь-якого гнучкого теплоізоляційного матеріалу.
З огляду на особливості експлуатації, високі вимоги електробезпеки під час роботи в приміщеннях з підвищеною вологістю, світильники слід вибирати зі ступенем захисту не менше IP44, що гарантує захищеність корпусу лампи від прямого попадання води. Але коштують такі прилади дорого, а з огляду на їх більшу вагу, в місцях кріплення потрібно встановлювати додаткові перемички.
Галогенні, світлодіодні лампи позбавлені перелічених недоліків, тому вимоги до електробезпеки нижче, а світильники можуть кріпитися на будь-яку конструкцію.
Для підключення 4 ламп від мережі 220 В, якщо довжина проводу ведучого до кожного з них не перевищує 2 метрів, достатньо одного трансформатора, але при більшій довжині спостерігається падіння напруги, як наслідок, світіння стає слабкішим. Тому якщо розміри ванної кімнати і відстань між світильниками значні, то перетворювач розміщують всередині підвісної конструкції або ставлять додатковий прилад.
Кріплення останньої панелі
На завершальному етапі необхідно встановити останню смугу, що зробити правильно з першої спроби не завжди виходить. Зазвичай її доводиться підрізати по ширині. Для цього проміряють фактичне відстань від попередньої планки до стартового профілю (плінтуса), віднімаючи 5-7 мм. Але навіть тоді в процесі установки, щоб вона зайшла на місце, її весь час доводиться акуратно поправляти шпателем.
Ще один варіант – приклеїти смугу на «рідкі цвяхи», в цьому випадку її розмір буде відповідати відстані від попередньої панелі до наполегливої планки. Завдавши клей на смугу, а також на всі напрямні, її клеять за описаною вище технологією. Недолік цього методу один – панель виходить незнімної, тому при необхідності її доведеться ламати.
Останнім встановлюють пластиковий плінтус, попередньо обрізавши на ньому монтажну планку, а бічні частини під кутом 45 °. Проміряють, і якщо все ідеально підходить, то полки плінтуса, які клеяться до стелі і стіни, промазав клеєм, фіксують, щільно притискаючи їх. На цьому монтаж закінчений.
У разі допущених прорахунків або вибору матеріалу невисокої якості з часом в місцях з’єднання плінтуса з стелею можливе утворення щілин. Тоді для їх усунення беруть білий акриловий герметик і, вставивши тубу в монтажний пістолет, заповнюють всі щілини. Оскільки акрил швидко схоплюється, протяжність оброблюваних ділянок не повинна перевищувати 30-40 см. Заповнивши шов, його відразу ж ущільнюють, пройшовши зверху м’якою ганчіркою або пальцем. Затверділі надлишки можна видалити гострим куточком шпателя.
Обробивши весь периметр, його залишають сохнути. Коли акрил підсохне, то шов може втягнутися, тому дії щодо усунення зазорів доводиться повторювати. На завершення залишилися на стелі розлучення, протерши вологою чистою губкою, натирають м’якою тканиною до появи блиску.
Як видно, обшити стелю у ванній кімнаті пластиковими панелями або ПВХ вагонкою навіть при відсутності належного досвіду буде нескладно. Кінцевий результат більше залежить від стану стелі, його кривизни, вибору матеріалу, адже чим він якісніше, тим менше проблем виникає в процесі подальшої експлуатації.