Як зробити стелю з вагонки – інструкція по вибору матеріалу і установці своїми руками

Популярність вагонки як оздоблювального матеріалу з часом не проходить. Її цінують за красу, простоту монтажу та обслуговування. З’являються все нові види як з натуральної сировини, так і зі штучного. Серед останніх зустрічаються настільки презентабельні, що їх важко відрізнити з першого погляду від дерев’яних виробів.

Незважаючи на подібне призначення, матеріал володіє різними властивостями. Грають роль умови експлуатації: фізичні навантаження, перепади температури, вологість – як їх сприймають вироби. Стеля з вагонки – просте і ефективне рішення, але враховують, крім перерахованих вище параметрів, інтер’єр, стиль приміщення, а також мета застосування. Ще одна важлива перевага – можливість установки своїми руками.

Характеристика оздоблювальних панелей – який матеріал вибрати?

Стеля з вагонки будь-якого виду має безсумнівні переваги:

• хороший дизайн:
• сучасний стиль;
• простий монтаж.

Виконання елементів гарантує, що інтер’єр перетвориться без додаткового декорування – не потрібно обклеювання шпалерами або фарбування. За покриттям приховують всі будівельні огріхи, ховають проводку. Способи монтажу надають можливість використовувати ізоляційний матеріал, який зробить будинок тепліше і затишніше.

З чого роблять сучасні стельові панелі?

Для виробництва вагонки використовують:

• дерево;
• пластик;
• МДФ.

Оздоблення з природних матеріалів дорого коштує, але дерев’яна вагонка виявилася вдалим компромісом між ціною і натуральністю. Вона залишається найпопулярнішою, причому споживачі віддають перевагу виробам з сосни і липи, беручи до уваги, для чого призначене приміщення.

Порівняно недавно з’явилася євровагонка, яка зовні мало відрізняється від звичайної. При її виготовленні використовується європейський стандарт. Виробництво колишньої триває, але по вітчизняному ГОСТу. Головне, чим виділяється євровагонка – особливий профіль пазогребневого з’єднання, збільшений шип, висока якість. Поверхня після укладання виявляється ідеально рівною.

Дерев’яна вагонка в залежності від якості поділяється на класи:

• extra – не має абсолютно ніяких дефектів, найміцніша і довговічна;
• A – присутня невелика кількість сучків, але облицювання високого рівня;
• B – для виготовлення використовується матеріал з вадами, які виробник ретельно виправляє;
• C – самий бюджетний варіант, тому на недоліки не звертають уваги.

Пластикові панелі мають пористу структуру, через що у них мала вага, і при цьому зберігається надійність. За способом з’єднання вони нагадують стандартну дерев’яну вагонку. Матеріал легко миється мильною водою, несприйнятливий до пилу. Має експлуатаційні переваги:

• довговічність використання;
• стійкість до температурних перепадів, вологості;
• екологічність – шкідливі речовини для виготовлення не застосовуються.

Зовнішній вигляд пластикової вагонки досить сучасний, що дозволяє створити актуальний дизайн. Вона виконується білою, різних кольорів, а також імітує цінні породи дерева, камінь, метал. Її легко монтувати за допомогою стикувальних елементів, які є на боковинах.

Панелі МДФ робляться з пресованого оргалита, вважаються одним з кращих матеріалів, що застосовуються в обшивці стелі. Вони набагато важче пластикових, тому монтаж можливий тільки при хорошому розумінні всіх нюансів. Якщо розібратися з особливостями, то установка не представляє особливих складнощів. За зовнішнім виглядом нагадують дерево, імітують будь-яку поверхню, мають різне забарвлення. Покриття буває гладким або рельєфним.

Яку вагонку використовувати для обробки стелі?

Матеріал повинен відповідати певним вимогам. Якщо говорити про дизайн, то до уваги беруться:

1. 1. Відповідність загальному стилю приміщення. Різноманіття моделей дозволяє втілити в життя найфантастичніші задуми. Стеля роблять однотонним або ділять на різнокольорові ділянки. Білий колір залишається популярним, надаючи обсяг і простір.
2. 2. Глянцевий вагонка практична, важко забруднюється. На матовою помітні численні розлучення.
3. 3. Наявність швів або відсутність. Другі привертає красою, але дорожче.

Враховують призначення приміщення, адже вони розрізняються умовами, в яких експлуатується вагонка. З натуральної деревини дуже популярна липа. Вона не містить смоли, тому відсутній ризик виділення шкідливих речовин при підвищеній температурі. Баня, сауна, парилка – ті місця, де вона найбільш прийнятна. Сосна використовується для підшивки стелі в заміських будинках.

Квартира з вагонкою в житлових кімнатах зустрічається рідко. Нею обробляють переважно лоджії і балкони, де використання подібного матеріалу оптимальне – конструкція не піддається підвищеному навантаженні. З урахуванням екологічності і натуральності доцільно застосування на кухні і веранді.

У приміщеннях з підвищеною вологістю, таких як ванна, більше підходить пластикова вагонка. Але при екстремальних температурах лазні і парильні вона деформується. Слід уникати попадання сонячних променів на поверхню, від чого вона втрачає колір. Ще одне застереження стосується перебування під постійною напругою – з’являються тріщини, позбутися від яких неможливо.

МДФ боїться вологи, тому сфера використання обмежується сухими приміщеннями, інакше панелі деформуються, обрушуються. Після придбання їм дають відлежатися там, де будуть монтуватися, щоб вони придбали таку ж температуру.

Незважаючи на всі переваги дерев’яної вагонки, вона має окремі недоліки, які беруть до уваги, щоб не помилитися з вибором:

1. 1. Висока вологість призводить до зміни початкового розміру, тому вибирають ПВХ. Для захисту, якщо вирішено використовувати дерево, обробляють лаками.
2. 2. Пожежонебезпека зменшують спеціальними просоченнями. Вона залишається все-таки нижче, ніж у пластикових панелей.
3. 3. Ризик зараження грибком і цвіллю. Без хімічних засобів, що допомагають запобігти небажане явище, не обійтися.

Дерев’яний будинок – житло, де поряд з натуральним матеріалом застосовують штучний. Сучасна пластикова вагонка з імітацією під дерево чудово поєднується зі стінами. Те ж саме стосується МДФ, яку легко видати за деревину після просочення морилкою і розкриття лаком. Стельові балки багато хто воліє залишати відкритими, а вагонку монтувати між ними.

Підготовка до монтажу – пристрій каркаса

Щоб стеля з вагонки вийшов якісним, проводять деякі попередні роботи. Спочатку визначають напрямок обшивки, орієнтуючись на довгу стіну. Головними є два фактори: перевагу господаря і необхідну кількість матеріалу – при виборі одного з варіантів відходів залишиться менше.

Якщо використовується дерево, потрібна обробка. Різними просоченнями матеріал захищають від вологи, вогню, гризунів, плісняви, грибків. Кожна рейка покривається з чотирьох сторін, дається час на висихання.

Приступають до стелі:

• прибирають все елементи: люстра, підсвічування і т. п .;
• позбавляються від нетривких ділянок побілки, штукатурки;
• просочують поверхню засобом, що запобігає появі цвілі.

Готують інструменти, багато з яких знайдуться в господарстві: рівень, рулетка, ножівка, молоток, ножиці по металу. Полегшать працю шуруповерт і перфоратор. Вибирають на стелі найнижчу точку і переносять її на стіну за допомогою водяного рівня. Відступають нижче на 6-10 см і ставлять першу позначку. Аналогічні точки визначаються по всьому периметру, потім з’єднуються суцільною лінією. Вона служить для перевірки установки каркаса.

Решетування з дерева

Перед початком роботи матеріал піддають обробці антипіренами і антисептиками, які підвищують пожежну безпеку і захищають від цвілі, шкідників. Використовується брус квадратного перетину на 40 або 50 мм. Для кріплення до стелі набувають дюбеля з шурупами 8х45 або анкера, а також саморізи 4х50, 4х75.

Рейки фіксуються в напрямку, перпендикулярному розташуванню вагонки. Відстань між окремими елементами визначається в діапазоні 40-60 см для пластикових панелей і 60-100 см – для дерев’яних. Монтують, дотримуючись строгу паралельність підлозі і на рівні з усіма рейками. Довгі бруси важко утримувати на вазі одному, тому знадобиться допомога іншої людини.

Покрокова інструкція дозволить зробити установку обрешітки своїми руками швидко і безпомилково:

• починають з двох брусків, які закріплюють у протилежних стін, відступивши від них на 10-15 см;
• вивіряється горизонтальне положення з обох кінців і посередині;
• кріплення встановлюється через 60 см або менше, але рівномірно з використанням дюбелів з ударними шурупами або анкерів;
• якщо брусок розташований на деякій відстані від стелі, підкладають шматочки дерева з того ж матеріалу;
• з обох кінців простягається ліска між двома стартовими рейками, як орієнтир для установки інших елементів;
• з точно такого ж бруса нарізають короткі заготовки, які закріплюють перпендикулярно довгим.

Вони служать для посилення обрешітки. Необов’язково робити це по всій площі – досить декількох перемичок посередині і в місцях, де передбачається посилене навантаження: монтаж люстри, світильників.

Підстава з металопрофілю

Використовується той же матеріал, що служить для кріплення гіпсокартону. Асортимент складових дещо більше, ніж у випадку з дерев’яною латами:

• периметр формується профілем UD;
• основу складають рейки CD;
• кріплення, звані «крабами» і П-подібні;
• саморізи «блішки».

Першим встановлюють на дюбеля з ударними шурупами профіль CD по периметру, згідно лінії, що вказує на рівень стелі. Відступивши від стіни 10-15 см, фіксують дві крайні рейки CD, розташовуючи їх перпендикулярно спланованим напрямку вагонки. Використовується П-подібний кріплення через 40-60 см.

Натягують шнур між першими профілями, і по ньому виставляють всі інші, дотримуючись відстань 0,4-0,6 м для вагонки ПВХ і 0,6-1 м – для дерев’яної. У місцях, де потрібно посилений каркас, на хрестовинах «краб» встановлюють перемички. Перед тим як приступити до обшивки, прокладають проводку. Там, де планується установка світильників, залишають петлі або роблять висновки.

Як відбувається монтаж обшивки на стелю?

Вибір способу кріплення залежить від матеріалу. Для легких панелей краще використовувати кляймери. Важкі фіксуються на цвяхах або саморезах. Вони забиваються в паз або безпосередньо в тіло панелі. Пластик часто встановлюють на скоби, дерево – на саморізи, зробивши попередньо отвори, МДФ – на цвяхи з великим капелюшком. Щоб не пошкодити елемент молотком, беруть добойник.

Кріплення евровагонки кляймерами

Спочатку нарізають вагонку за розмірами, причому не всю, а 2-3 шматка. Це пояснюється тим, що параметри приміщення в різних місцях можуть дещо відрізнятися, і тоді заготовки виявляться короткими або довгими. Для дерев’яних панелей використовують ножівку або електролобзик, а МДФ і ПВХ надрізають ножем по обидва боки, потім переломлюють. Деякі користуються болгаркою, але є ризик оплавлення пластика.

Першу готову деталь встановлюють шипом в сторону стіни, відступивши від неї 5 мм. Таке ж відстань витримують для останньої смуги і з торців. Фіксують одним із зазначених вище способів. Подальші елементи вводяться в шип, вирівнюються по довжині і закріплюються. Щоб підігнати за місцем дерев’яну вагонку, користуються гумовим молотком. Фінішну панель найчастіше доводиться розрізати, залишаючи таку ширину, щоб не було великого зазору.

Обшивка з евровагонки служить довше, ніж виготовлена ​​за вітчизняними стандартами. Матеріал дорогий, але багато закріплюють його звичайним способом: саморізами або цвяхами, що іноді призводить до появи відколів і тріщин. Професіонали воліють кляймери, які дозволяють зробити приховане кріплення без ризику пошкодити поверхню.

Першу панель фіксують саморізами, їх капелюшки ховають під шканти. У паз встановлюють зажим, іншу сторону кріплять до обрешітки. Шип черговий дошки заганяють в проріз попередньої, легенько постукуючи молотком по ребру. Щоб не пошкодити поверхню, використовують проміжний брусок. Кляймери випускаються не тільки для евровагонки, але і для інших видів панелей. На завершальному етапі монтують стельові плінтуси. Їх вибирають з того ж матеріалу, що і вагонка, фіксують клеєм або саморізами.