Водопостачання – одна з проблем, яку власникам дачних ділянок доводиться вирішувати самостійно. Спорудження колодязя вимагає значних фінансових витрат, багато хто воліє вирити свердловину. Монтаж електричної помпи – справа непроста і витратна. Тому на джерело встановлюють ручний насос для води. Замість покупного вироби умільці використовують пристрій, виконаний з підручних матеріалів.
Ручні насоси – різновиди і конструкція
Пристосування для підйому води людство винайшло давно. Протягом століть вони удосконалилися, але схема роботи залишалася незмінною. В основу пристрою покладений принцип взаємодії клапанів. Виділяють 4 основних типи:
- поршневий;
- штанговий;
- крильчасті;
- мембранний.
Своїми руками роблять перший вид для джерел глибиною до 10 м і другий, якщо потрібно підняти воду з 10 і більше метрів. Два останніх типу в побуті практично не застосовуються через низьку продуктивність.
Ручні насоси за довгий час використання показали свої переваги:
- проста конструкція і швидкий монтаж;
- доступно застосування в найнесприятливіших умовах;
- економічність – немає необхідності в електриці;
- уніфікація деталей, які легко змінюються при необхідності;
- невисока вартість промислових і самостійно виготовлених виробів;
- для установки не потрібно залучати фахівців.
Деякі недоліки обумовлені особливостями конструкції. Знадобиться докладати фізичні зусилля – вода перекачується при неодноразовому натисканні на важіль. Результати, в порівнянні з електричним насосом, скромні. Незважаючи на мінуси, ручні помпи популярні, часто це єдина можливість забезпечити будинок водопостачанням.
Конструкція поршневого насоса
Пристрій складається з циліндра – чавунного, сталевого, іноді пластикового. Зовні також видно ізлівной патрубок і рукоятка, скріплена через шток з поршнем всередині. Він щільно прилягає до стінок корпусу. У тілі є канали, які закриті клапанами, які утримують воду від перетікання в камеру під ним. Використовується механічний привід – людина змушує механізм поперемінно рухатися вгору і вниз. У свердловину опущена труба, поєднана з насосом. Знизу на ній встановлено протилежне запірний пристрій.
Процес підйому рідини складається з трьох фаз:
- 1. В неробочому стані циліндр заповнений водою. Вона утримується клапанами, які закриті.
- 2. Користувач натискає на важіль, рідина проштовхується на вихід поршнем. Одночасно під ним утворюється розріджений простір, який заповнюється водою.
- 3. Поршень йде вниз, під тиском клапани в ньому відкриваються, а зворотний на трубі замикається. Вода переходить в верхню камеру. Потім механізм переміщається в перше положення, і цикли повторюються.
Конструкція штангового насоса складніше. Він опускається в свердловину, на поверхні розташований тільки важіль, який через довгий шток з’єднується з поршнем. Піднімає воду з глибини понад 10 м, при цьому робочий циліндр опускають нижче дзеркала на 1 м. Застосування можливе при діаметрі обсадної труби 100 мм і більше. Принцип роботи багато в чому аналогічний до принципу поршневий помпи, встановленої зовні. Тільки ця конструкція не всмоктує, а створює водяний стовп, який при переміщенні механізму підпирається новими порціями рідини.
Штангові насоси зовні відрізняються довгими важелями
Ці дві моделі використовуються для самостійного виготовлення. Крильчасті і мембранні малопродуктивні, з ускладненою конструкцією. Схема поршневого і нафтового насоса відрізняється простотою і безвідмовністю, але має вразливі місця. Ущільнення на поршні зношуються швидше за все. Іноді така ж доля чекає клапани, особливо коли разом з водою піднімається пісок. Він впливає, як абразив, пошкоджуючи гумові та пластикові деталі.
Сфера застосування і вибір пристроїв
Ручні насоси використовують для перекачування рідини різним споживачам. Її збирають у відра або подають в ємності, змонтовані в будинку, лазні, гаражі, на ділянці для поливу городу або теплиці. На власній дачі люди проживають постійно, сезонно або періодично. Якщо виходити з цих умов, то для забору води з джерела застосовують:
- при постійному проживанні електричні насоси, а ручні – як запасні;
- якщо на дачу приїжджають тільки в теплу пору року, є можливість підвести 220 В, то енергозалежна пристрій краще, а що вимагає фізичної сили – другорядне;
- коли немає електрики, ручна помпа – єдино можливий варіант, щоб підняти воду зі свердловини.
Який насос вибрати, залежить від кількох факторів:
- 1. Найважливішу роль відіграє глибина джерела. Якщо вона не більше 10 м, використовують поршневі механізми, розташовані на поверхні. Коли водне дзеркало знаходиться на відстані понад 10 м, застосовують штангові пристрою.
- 2. Розмір обсадної труби. Насос увійде не у всяку щілину. Тому фахівці рекомендують бурити діаметром від 100 мм, тоді можна вибрати будь-який варіант помпи.
- 3. Спосіб установки. Один пристрій іноді використовують з різними джерелами: питну воду беруть з колодязя, для поливу – з річки. У таких випадках потрібно подумати про мобільність приладу.
- 4. Час використання. Заводські і саморобні конструкції виготовляють з металу або пластику. Останні годяться тільки для літнього часу.
З урахуванням всіх перерахованих факторів вибирають найбільш відповідну модель.
Саморобний поршневий насос – етапи виготовлення
Одна з головних деталей, від якої багато в чому залежить продуктивність пристрою – циліндричний корпус. Його внутрішні стінки повинні бути гладкими, тому, щоб використовувати звичайну водопровідну трубу, її потрібно проточити на токарному верстаті. Хороший варіант – гільза від дизельного двигуна або гідравлічний циліндр. Діаметр – мінімум 80 мм, довжина – 1 м.
Для виготовлення поршня використовують будь-який відповідний матеріал: метал, пластмасу, навіть дерево. За формою він такий же, як внутрішня порожнину циліндра, а розміром трохи менше. Обов’язково встановлюють гумовий ущільнювач у вигляді кільця, який забезпечує прилягання до стінок.
Простий варіант: беруть 2 однакових диска. Між ними вставляють товсту гуму, конструкцію стягують болтами. До деталі на різьбі приєднують шток. Поршень повинен легко без заїдань переміщатися всередині насоса.
Схема пристрою поршневий помпи
З обох сторін корпус закривають кришками. По центру свердлять отвори: зверху – під шток, знизу – для забірного водопроводу і запірного пристрою. Деталі можна виготовити з металу або пластмаси. Якщо планується використовувати дерево, вибирають дуб або модрину. Від води вони розбухають, зазори надійно герметизуються. Для вхідної труби застосовують сталеві або полімерні вироби, а також гумові шланги. Обов’язково встановлюють на кінці, який занурюється в свердловину, зворотний клапан – покупної або зроблений своїми руками з кульки.
Необхідний важіль, з’єднаний шарніром зі штангою. Її роблять з труби, яку одним кінцем закріплюють на поршні. З протилежного боку свердлять наскрізний отвір. Туди заводять болт, який одночасно проходить крізь ручку, фіксують гайкою. Щоб привід самостійно повертався у вихідне положення, встановлюють пружину, закріплену нижньою частиною на корпусі. У ньому також прорізають дірку під вихідний патрубок, який вваривают.
Деталі для ручного насоса
Найвідповідальніший вузол конструкції – клапани. Якісне виконання гарантує надійну роботу і високу продуктивність. Головне завдання – перешкоджати поверненню води в свердловину. Важливо не тільки виготовити деталі, але і притертися гнізда. Якщо контакт буде нещільним, значна частина рідини кожного разу піде в колодязь. Щось видавити назовні, але працювати з важелем доведеться набагато інтенсивніше і більше.
Деталь під клапани зроблена на станочном обладнанні
Клапани купують, роблять з кульок від підшипника або шматків гуми. Останній спосіб використовують, якщо немає можливості виконати токарні роботи. Не дуже товсті круглі гумові відрізки закріплюють на болтах через вхідні отвори, щоб вони закривалися. Коли відбувається засмоктування рідини, краю піднімають, вода надходить в камеру. Це прийнятний варіант, але ідеальний – обробка гнізд на фрезерному верстаті.
Деталі виготовляють або купують. Щоб зібрати пристрій, знадобиться простий домашній інструмент: дриль, болгарка, плоскогубці, ключі. Найскладніша робота, яка вимагає певної кваліфікації – з’єднати між собою зварюванням окремі вузли.
Модифікація вироби під глибинну помпу
Якщо рівень водного дзеркала знаходиться нижче 10 м від поверхні землі, звичайна поршнева помпа не зможе засмоктати воду. Потрібна невелика переробка обладнання, щоб встановити в свердловину. Фахівці радять верхню кришку завжди робити знімною або зовсім обходитися без неї – це декоративна деталь.
Основне завдання, яке необхідно вирішити – який шток встановити. Він повинен проходити через всю свердловину до поршня, опущеного разом з циліндром майже до самого дна. Відстань велике, виріб зі сталі важить багато.
Рішення завдання з поверненням поршня – установка пружини
Можливі 2 варіанти. При першому штангу роблять з алюмінієвої труби. Другий спосіб полягає у використанні ланцюга. Зрозуміла ситуація з підйомом механізму: невідомо, як опустити. Існує нескладний вихід: до днища гільзи прикріпити пружину. Вона спочатку розтягується, а потім, повертаючись на місце, тягне за собою поршень.
Сезонне пристрій для перекачування води з пластикових труб
Дуже простий виріб копійчаної вартості, яке використовують влітку. На зиму прибирають, тому що матеріал не витримає морозів. Майже всі деталі покупні. знадобляться:
- труба ПВХ діаметром 50 мм, муфта до неї і 2 заглушки;
- гнучкий пластиковий шланг 24 мм на всмоктувальну магістраль і відведення;
- Зворотній клапан;
- гума 3-4 мм;
- балон з-під силікону на 330 мл;
- хомут, болт з гайкою.
Спочатку роблять найвідповідальнішу частину – зворотний клапан. Використовують пластикову пробку, в якій свердлять кілька дірок по колу Ø 5 мм і в центрі одне під болт. Їм закріплюють встановлений зсередини диск з гуми. Не допускають його тертя об стінки, але він повинен закрити всі отвори в заглушці. Якщо немає бажання возитися з саморобною конструкцією, купують промисловий виріб і встановлюють.
Готують гільзу, обрізавши виріб ПВХ до необхідної довжини, а можна відразу купити 1 м – такі продаються. В розтруб вставляють клапан, вкручують крізь стінки 2 самореза для надійності кріплення. З другого кінця встановлюють заглушку з просвердленим по центру отвором Ø 25 мм під трубу 24 мм, яка використовується, як шток.
Збирають поршень із силіконового балончика. У нього відрізають носик, саму ємність нагрівають і насаджують на заводський зворотний клапан, щоб стрілочка на корпусі показувала в бік штока. Його довжина на 0,5 м більше, ніж у гільзи. Один кінець розм’якшують в гарячій воді, вставляють в запірний виріб, поки матеріал не застиг, стягують хомутом.
Загальний вигляд ручного насоса з пластикових труб
Збирають виріб: штангу з поршнем вставляють в гільзу, через верх надягають опору ковзання (заглушку з отвором). З верхнього кінця встановлюють трійник, в нього з боків 2 трубки. До однієї приєднують кутник для відливу, другу закривають наглухо. При переміщенні механізму вода потрапляє всередину штока і потім виливається назовні.
Конструкція незручна тим, що виливши постійно переміщається вгору-вниз. Невелика доопрацювання усуне недолік. Потрібно в штоку зробити кілька отворів, але так, щоб не послабити його. У верхній частині гільзи встановлюють вихідну трубу. Тепер вода виливається з штока в гільзу, коли поршень йде вгору, надходить в виливши.
Майстер покаже, як зробити насос з каналізаційних труб.
Монтаж ручних водопідйомних виробів
Виготовлення та складання насоса своїми руками зручно здійснювати, коли є креслення, наприклад, такий, як показано на малюнку внизу. На ньому видно пристрій, спосіб з’єднання вузлів і деталей.
Варіантів установки багато. Спочатку іноді навіть просто приєднують до труби і підкладають підпірки або підставку. Це зазвичай робиться, якщо терміново потрібна вода. Мине небагато часу, і хороший господар зробить капітальну конструкцію: зафіксує виступаючий ділянку труби, влаштує красивий і надійний постамент.
Непогано зробити відведення для насосної станції через трійник. Тепер досягнутий оптимальний варіант – в будинок вода подається електричної помпою. У господарстві для поливу, миття машини досить ручний.
Для бажаючих змайструвати насос власноруч пропонується відеосюжет.
