Для оздоблення стін і стелі приміщень досить широко використовуються пластикові панелі. Їх популярність пояснюється невисокою вартістю, простотою монтажу. Незважаючи на те, що робота не вимагає великої майстерності, їх застосування має деякі тонкощі, про які необхідно знати.
Види панелей – в чому різниця між стіновими і стельовими?
Оздоблення стін панелями доцільна в приміщеннях, де присутня підвищена вологість: ванна, балкон, туалет. Застосування в дитячій небажано, матеріал не екологічний. У деяких випадках їх використовують для обробки коридору, вітальні, окремих частин спальні.
Вироби досить стійкі до температурних коливань і агресивному середовищі. Вони перешкоджають виникненню цвілі і грибка. Використання на кухні однозначної оцінки не отримало. Одні вважають, що їх властивості ідеально підходять в даному випадку, інші стверджують, що панелі в подібних умовах стають розплідником для розмноження бактерій і мікроорганізмів.
Слід розрізняти станів і стельові панелі. Різниця в товщині і, відповідно, вазі. Стінові товщі і міцніше, розрізати звичайним ножем неможливо. Для стель легші і тендітні, звертатися з ними слід дуже обережно: пошкодити можна навіть рукою, а не тільки інструментом.
Вибираючи панелі, слід знати про різноманітність за розмірами. Товщина варіюється в залежності від призначення: 6 і 8 мм для стелі, 10 і 12 – для стін. Ширина буває різної, але найбільш затребувана – 125 і 250 мм, тому що легко і швидко монтуються. Вузькі доцільно використовувати в невеликих приміщеннях, а широкі – в просторих. Облицювання стелі дуже широкими пластиковими панелями незручна, вони погано згинаються.
Чим ширше матеріал, тим зручніше з ним працювати, швидше виконується кріплення. Єдина перешкода – можливо велика кількість відходів. По ширині і довжині панелі слід підбирати кратними стін. Наприклад, якщо довжина стіни 3,3 м, то при ширині 50 см піде 6 штук, а від однієї доведеться відрізати 20 см, які, швидше за все, не знадобляться. Те ж саме відноситься до вибору довжини. Намагаємося вибирати довжину, при якій буде найменше відходів.
При покупці звертаємо увагу на якість поверхні. Вона повинна бути рівною, не мати хвиль. Тільки панелі з ідеальною формою дозволять виконати якісний монтаж, поверхня буде виглядати рівною, стики непомітні. Забарвлення можлива різних кольорів, а також з імітацією каменю, дерева, можна покрити вироби лаком, термоплівкою, глянсовою або матовою. На особливо дорогі панелі наносяться на спеціальному обладнанні різні орнаменти і малюнки.
Будьте дуже уважні до номера партії, який вказаний на упаковці. Купуючи, беремо тільки з однієї партії, тому що у виробах з різних партій, однакових на перший погляд, після того як вони опиняться поруч, стануть помітні відмінності у відтінках.
Все для монтажу – молдинги, лати, інструменти та витратні матеріали
Монтаж пластикових панелей зручний завдяки особливостям конструкції. Кожен лист має дві поздовжні полки для кріплення. Велика панель з’єднується з латами, а мала вводиться в паз з боку великої полки, створюючи міцне з’єднання з ледве помітним швом. Для зчеплення між собою є паз і маленька полку, але потрібні також куточки і молдинги, показані на фото:
- 1. Стартовий куточок служить для обрамлення всієї встановленої площині з боку торців. Він, як і більшість подібних виробів, кріпиться великий полицею до обрешітки, а в утворений паз вставляються панелі.
- 2. Для закінчення обробки торців також використовується стартовий куточок, але краще застосувати фінішний F-профіль. Він може бути роз’ємним: знімаємо вузьку полицю, встановлюємо лист, защелкиваем полку назад.
- 3. Внутрішні і зовнішні кути. Для облицювальних виробів однієї товщини зовнішній куточок береться на розмір ширше. Можливе використання м’якого універсального профілю для зовнішніх і внутрішніх кутів.
- 4. З’єднувальний молдинг потрібно, коли обшивка виконується різнокольоровими дошками або не вистачає їх довжини. Широка полку кріпиться до обрешітки.
- 5. Планується, виконаний, як простий нефасонний укіс, називають жолобник. Зазвичай для кріплення використовується клей.
Для кріплення обробки використовується каркасний і безкаркасний спосіб. Останній застосовується на ідеально рівних стінах. У більшості влаштовують каркас, для чого використовують:
- дерев’яні рейки;
- пластикові профілі;
- металопрофіль.
Щоб розрахувати необхідну кількість листів, можна скористатися двома способами. Перший важче, але точний. На папері в масштабі малюємо план приміщення, відзначаючи вікна, двері. Наносимо розміщення панелей. Таким способом можна підібрати найбільш прийнятну ширину і висоту. За іншим методом вираховуємо загальну площу і ділимо на площу одного листа, зазначену на упаковці. До отриманого результату додаємо 15%.
Складніше вирахувати кількість профілів для обрешітки. Знову використовуємо план приміщення, на якому малюємо розташування профілів через максимальне відстань 50 см, а краще 30-45. Враховуємо, що в місцях розташування вікон і дверей, а також по периметру знадобляться додаткові профілі. Не забуваємо про молдингах, куточках. Для розрахунку кількості краще користуватися планом.
Знадобляться дюбелі для кріплення рейок, саморізи для листового матеріалу, кліпси, кількість яких визначаємо по панелям, профілів, куточків. Можна замість саморізів використовувати скоби, вийде дешевше. Для монтажних робіт слід обзавестися дрилем, шуруповертом, викрутками, будівельним степлером, молотком, рулеткою, рівнем, свердлами, лобзиком.
Пристрій підстави – як застосовувати різні матеріали?
Каркас можна створити з різних матеріалів, але керуватися слід не вартістю і доступністю, а особливостями приміщення. Деревину рекомендується застосовувати в приміщеннях, де немає підвищеної вологості, а сам матеріал повинен бути сухим. Пластик зручний і підходить практично у всіх випадках. Металопрофіль незамінний для вирівнювання стін, що мають значні дефекти.
На стелі бажано встановлювати обробку паралельно короткій стіні, що візуально розширить приміщення.
Рейки для дерев’яного підстави вибираємо ретельно, тільки цілі і без пошкоджень. Інакше вони досить швидко можуть прийти в непридатність, а замінити окремі елементи проблематично. Установку починаємо з підготовки: обробляємо деревину антисептиком, щоб перешкодити появі грибка і цвілі.
Бруси спочатку зміцнюємо по периметру, утворюючи замкнуту конструкцію. Ретельно виміряємо розташування за рівнем і схилу, в подальшому можна орієнтуватися по ним. Щоб визначити відстань, на якому будуть знаходитися рейки від стіни, визначаємо найвищу точку, зміцнюємо перший брус і від неї розраховуємо положення інших. Для вирівнювання в одній площині можна збивати штукатурку, підтесував деревину, встановлювати підкладки з відрізків дощок.
Потім закріплюємо напрямні та перемички: крок 30-50 см. Використовуємо для кріплення до стіни дюбеля, між собою бруси не з’єднує. Вони можуть деформуватися, і жорстко скріплена конструкція зіб’ється з правильного положення, порушивши вид і міцність. Встановлюючи підкладки, закріплюємо їх дюбелями в місцях знаходження кінців рейки, кріпимо брус, перевіряємо стан, а потім встановлюємо прокладки посередині.
Пластиковий каркас не деформується, що може статися з деревиною, йому не страшна цвіль і грибок, установка проводиться швидко. Але його важко вирівняти на стіні з недоліками, у нього досить висока вартість. Використовується, в основному, в приміщеннях з рівною поверхнею. По нанесеній на стіні розмітці дюбелями кріпляться пластмасові планки. Для установки панелей використовується спеціальне кріплення – кліпси..
Каркас із пластику встановлюється дуже швидко і без особливих труднощів, але щоб закріпити листи, слід дотримуватися суворої перпендикулярність щодо облицювання з ПВХ.
З металевого оцинкованого профілю створюється найнадійніший каркас. Навіть дуже значні нерівності і підвищена вологість не є перешкодою для його використання. Залежно від якості ціна може перевищувати вартість пластика. Для кріплення використовуються дюбелі, якими спочатку закріплюємо опорні профілі UD. Вони розташовуються по краях перпендикулярно іншим елементам. Торці проміжних профілів CD встановлюємо всередині опорних, кріпимо. Також не забуваємо про додаткові профілях біля дверей і вікон.
Щоб встановити металопрофіль в одній площині, вживаємо кріпильні підвіси, які рекомендуються для застосування на стелі, але і на стінах вони добре служать. Їх краю загинаємо під 90 ° і кріпимо за місцем установки профілю. Спеціальними шурупами з наконечником, що нагадує свердло, пригвинчуємо до металевих рейок, зайве відрізаємо. Перед остаточним кріпленням додатково перевіряємо на вигин: незважаючи на міцність, вони можуть прогнутися.
Монтаж панелей – правила кріплення по каркасній основі
По латах встановлюємо профілі: кутові, стартові, фінішні. Беремо першу панель, обрізану по довжині, на 5 мм менше відстані між двома стартовими куточками. Починаємо обшивати з кута, встановлюємо перший шматок. Спочатку заводимо торцем в нижній куточок, трохи згинаємо і встановлюємо в верхній. Малої кріпильної полицею панель повинна дивитися в бік кутового профілю. Злегка постукуємо киянкою і встановлюємо щільно в паз.
Велику полку кріпимо на каркас одним з обраних способів, відповідним в конкретному випадку: монтажними скобами, саморізами, кліпсами. За металевому решетуванню використовуємо тільки саморізи. Всі інші дошки, аж до передостанньої, встановлюємо аналогічно. Останню при використанні неразборного кутового профілю встановлюємо в такий спосіб:
- вимірюємо необхідну ширину, обрізаємо по довжині, залишаючи трохи менше, щоб був запас на термоусадку;
- шпателем обережно піддягаємо куточок і поступово заводимо полотно: матеріал пластичний і при акуратному зверненні стає на місце.
Якщо куточок розбірний, проблем не виникає: знімаємо верхню частину, встановлюємо елемент, защелкиваем.
Місця кутових стиків приховані. Щілина в області примикання до підлоги закриваємо плінтусом, для монтажу проводки є моделі з внутрішнім коробом. Куточок може не повернутися в початкове положення після відгинання. Прогріваємо його феном і пропрасовуємо холодним праскою. Кінці профілів спочатку обрізаємо по довжині, а перед монтажем обрізаємо в стусле під кутом 45 °. Стики затираємо шпаклівкою або використовуємо суміш з тирси, пластика і дихлоретану.
Ще перед установкою каркасного профілю визначаємося з напрямком панелей: горизонтальне або вертикальне. На стелі бажано встановлювати обробку паралельно короткій стіні, що візуально розширить приміщення. Для пластикового стелі використовуємо металеві оцинковані рейки, але можна і інші. У ванній використання деревини небажано. По периметру встановлюємо профіль L впритул до стіни. Відрізаємо панелі по довжині і кріпимо першу, за нею – всі інші. Після установки останньої беремо плінтус для стелі, наносимо краплями рідкі цвяхи і щільно притискаємо. Виступили залишки клею прибираємо ганчіркою.
Монтаж безкаркасний і на скотчі – нюанси підготовки та установки
Оздоблення стелі і стін сухого приміщення з рівною і міцною поверхнею дозволяє обійтися без каркаса. Ретельно перевіряємо штукатурку, щоб ніде не було відслонень. Якщо вони займають невелику площу, видаляємо і ремонтуємо. Олійну фарбу, нанесену на поверхню, можна не видаляти, але обов’язково грунтуем. Використовуємо ґрунтовку разом з антисептиком.
Якщо застосовуємо клейову суміш, то зубчастим шпателем наносимо її на всю поверхню, приклеюємо аркуші. При використанні клею наносимо його по центру і по краях пластика. Витримуємо 5 хвилин, встановлюємо перший лист і приклеюємо. Якісне з’єднання стіни з пластиком виходить з використанням рідких цвяхів або не розширюється поліуретанового герметика. Спосіб прискорює монтаж, але в стелі неможливо встановити підвісні світильники.
Застосування термоклею небажано: у пластику значний коефіцієнт розширення. Фіксація на жорсткому клеї призводить до поступового відшаровування елементів.
Ще один маловідомий, але ефективний спосіб монтажу своїми руками полягає в застосуванні двостороннього спіненого скотча. На перший погляд може здатися, що конструкція вийде нетривкою, але досвід показує, що метод, правильно використаний навіть новачками, показує чудовий результат. Термічні деформаційні властивості ідентичні пластику, міцний в’язкий клей не відшаровується, а тягнеться за дошкою, потім все повертається на місце.
Для успішного проведення роботи слід виконати обов’язкові умови:
- ретельно очистити поверхню від шпалер, пилу:
- вирівняти міцної шпаклівкою нерівності, щоб відхилення не перевищували 4 мм;
- використовувати якісний фінішний профіль;
- до миті скоротити контакт клею з повітрям.
Остання умова дуже важливе, саме від його дотримання переважно залежить якість. Краща ширина скотча – 60 мм, але допускається і 25. Рекомендується працювати разом з помічником. Відрізаємо самоклеящуюся стрічку необхідної довжини. З одного боку на 2-3 см знімаємо захисний шар і тут же миттєво прикладаємо на поверхню. Утримуємо однією рукою кінець скотча, помічник поступово тягне захисну плівку, а інша людина слідом за ним притискає смугу.
Таким способом створюється м’який каркас. Зрозуміло, попередньо слід олівцем нанести лінії, за якими клеїмо скотч. Потім встановлюємо обшивку. Захисну плівку з зовнішньої сторони від’єднуємо перед самим монтажем на довжину, що відповідає розмірам заготовки. При наклейці потрібно дотримувати акуратність і узгодженість дій. Встановлюємо на місце синхронно, відразу два кінця. При невдачі відрізаємо зіпсований шматок скотча і міняємо на новий. Куточки, плінтуса встановлюємо за такою ж технологією.