Самий екологічний будинок, безсумнівно, дерев’яний. Щоб не порушити гармонію внутрішнього простору, зберегти сприятливий мікроклімат в житло, такий же матеріал вибирають для підлог: дошки, паркет, фанеру.
Підлоги в дерев’яному будинку спорудити непросто, але якщо володіти технологією, вони прослужать багато років, будуть рівними, красивими і теплими. Чи не порушиться природний повітрообмін, в приміщеннях не з’явиться вогкість і цвіль, навіть якщо використовувати бетон.
Вимоги до підлоги і ази монтажу
Один з варіантів пристрою, коли спочатку роблять стяжку, а потім укладають чистове покриття. Якщо воно з дерева, на бетон встановлюють лаги, а зверху вже йде подальший монтаж. Іноді господар не бажає заливати основу цементно-піщаною сумішшю, залишається звичайний грунт. Тоді можливі два шляхи. Перший, який застосовується найчастіше – зведення під балки опорних стовпів з цегли. Другий спосіб використовують рідше: лаги заводять в стіни при довжині прольоту не більше чотирьох метрів.
Конструкція багатошарового пирога
За типом розрізняються одношарові підлоги і з додатковим чорновим шаром. Перші бувають з лагами і без них – в залежності від підстави і матеріалу чистового статі. Наприклад, м’які покриття часто укладають по бетонній стяжці. Дерев’яна підлога з дощок, якщо відстань між балками не більш 0,6 м, настилають прямо по ним. У двошарової конструкції перше покриття – це підстава для чистового. Воно кріпиться на нижньому боці лаг, зверху – простір для утеплювача. Над ним залишають зазор мінімум 2 см до фінішного настилу для циркуляції повітря.
Утеплена підлога з гідроізоляцією
Для дерев’яного будинку перевага віддається двошаровому пирога, який підсилює міцність, а також забезпечує гарне провітрювання. За великим рахунком чорнову підлогу – це необхідність з кількох причин:
- створюється жорсткий каркас;
- на ньому тримається ізоляція і утеплювач;
- забезпечується повітряний прошарок для вентиляції;
- оберігає деревину від гниття.
В цілому конструкція сприяє довговічності статі і будови. Незалежно від обраного варіанту пиріг містить кілька шарів:
- 1. Підстильний – найнижчий, який сприяє рівномірному розподілу навантаження верхніх елементів. Можливі різні види: з утрамбованого грунту, бетонної основи, лаг, плит.
- 2. Проміжний – пов’язує всі елементи в єдине ціле. Застосовується не завжди.
- 3. Теплова, водовідштовхувальна, звукова ізоляція. Використовувані матеріали залежать від чистового покриття, умов експлуатації приміщення.
- 4. Шар грубого вирівнювання – призначений усунути нерівності на попередній поверхні або надати необхідний ухил. Виконується сухий засипанням піском, щебенем або заливкою.
- 5. Фінішний – потрібен для обробки підлоги ламінатом, лінолеумом і подібними покриттями. В інших випадках (дошки, кахель) не вимагається.
Це орієнтир для майстра, кожне конкретне виконання має свої особливості.
Зміцнення грунту стяжкою – можливий варіант підстави
Цементна заливка – хороший спосіб пристрою міцного підстави, але з деякими негативними сторонами: відчутний витрата матеріалів, довго сохне, навантажує фундамент. Важлива перевага – стійкість до вологості. Виконується по бетонному перекриттю, піщано-щебеневої подушці або прямо по землі. Шар обов’язково вирівнюють. Попередньо влаштовують вентиляційні отвори в стінах, закривають зовні гратами. Деревину обробляють антисептиком як мінімум до верхнього рівня чистового статі.
Чорнову підлогу по грунту
Важливо правильно приготувати розчин: беруть цемент марки 500, піску втричі більше. До його якості пред’являються особливі вимоги – чистий, без сторонніх включень глини, мулу, пилу. Вони значно знижують міцність заливки. Ці домішки мають інші фізичні властивості, і коли стяжка сохне, порушується монолітність через погане зчеплення компонентів. Перемішують спочатку насухо, потім поступово додають воду до отримання консистенції, подібної сметані. Хороша якість розчину забезпечує бетономішалка.
Обклеювання демпферного стрічкою
Перед заливанням кімнату по периметру обклеюють демпферного стрічкою. Це полімер з шаром, що клеїть. Він призначений для поліпшення і теплоізоляції, попередження тріщин на поверхні через сезонні температурних коливань. Їх поєднання з усадкою, якій піддається новобудова перші півтора року, здатне зруйнувати цементно-піщану стяжку.
Заливають по утрамбованої землі поверх кількох шарів:
- 10-сантиметрова подушка з піску;
- щебенева засипка такої ж висоти, ущільнена або залита цементним молочком;
- бетонна стяжка 7-10 см.
У деяких випадках (пучиністий грунт, близькість ґрунтових вод) обов’язково армування. Застосовуються 8-міліметрові металеві прутки, з яких пов’язують сітку з розмірами вічок 15 × 15 см. Встановлюють на піднесення з розчину, щоб після заливки виявилася в її товщі. Шар з кожного боку повинен становити не менше двох сантиметрів, що охоронить залізо від корозії. Монтують підлогу по бетонній основі через 4 тижні після повного схоплювання.
Суху стяжку зі спеціальних сумішей влаштовують швидше, робота чистіше, на підставу тисне багаторазово менше, тільки вологості не переносить. Правильно виконати її своїми руками допоможе покрокове керівництво:
- 1. Роблять ізоляцію – допускається застосування товстої поліетиленової плівки. Смуги укладають з нахлестом 15 см, заводять на стіни вище стяжки. Стики проклеюють скотчем, на порізи або проколи накладають латки.
- 2. По периметру на стіни приміщення наклеюють демпферну стрічку. Ширина повинна перевищувати товщину шару.
- 3. На розчинні купки встановлюють за рівнем маяки з профілю для кріплення гіпсокартону. Від стін відступають на 30 см, крок між окремими елементами – до 1 м. Засипають керамзит, вирівнюють правилом.
- 4. Укладають листи фанери, ДСП або водостійкі ГКЛ. Цей шар буде чорновою підлогою, перед настилания чистового його грунтують.
Дорогий варіант – використання сухої засипки Knauf. Це ретельно оброблені за особливою технологією гранули керамзиту, які щільно прилягають, між ними не створюються порожнечі. Якщо придбати гіпсокартон Knauf Brio, виходить герметичне з’єднання. Плити спеціально призначені для чорнової підлоги, мають пази. До складу включені мінвата і екструдований пінополістирол. Допускається застосування у всіх приміщеннях, крім лазні та басейну.
суха стяжка
Мало відомий дешевий і якісний спосіб заливки складом з піску і глини в співвідношенні 10: 1, в який після змішування додають 3-3,5 частини натрієвого рідкого скла. Консистенція повинна нагадувати густу сметану. Розчин викладають по землі на висоту 6 см, дуже якісно вирівнюють. Заливають в пульверизатор 30-процентний хлористий кальцій і обприскують поверхню. Відбувається швидка реакція, тому слід поспішати, щоб просочити шар на всю товщину. Повністю твердне за добу, нагадує мармур.
Пристрій чорнової підлоги з дерева
Існують різні конструкції, які відрізняються призначенням і монтажем:
- 1. По лагах – варіант використовується, якщо фінішне покриття м’яке і нетривке. Навантаження сприймається і рівномірно розподіляється чорновою підлогою по всій площі.
- 2. Під лагами. В їх нижньої частини фіксують рейки, на які укладають дошки, ізоляцію, утеплювач.
- 3. На опорних брусках. Якщо передбачити цей варіант на етапі проектування новобудови, укладаючи балки через 0,5 м, можна домогтися економії деревини. Вони одночасно функціонують як лаги.
Чорнову підлогу роблять з низькосортних матеріалів будь-якого виду, крім випадку, коли він використовується як підстава для фінішного покриття. Стелити можна дошки, навіть обкоровані необрізні, фанеру, плити. Необов’язково дотримуватися однакової товщини, допустимий перепад до 3 см. Для теплоізоляції нерівності не мають значення.
Укладання лаг на стовпи
Якщо підлогу без бетонного підстави, його роблять по утрамбованої землі. Лаги встановлюють на цегляних стовпах з амортизаторами з твердого матеріалу – шматків профілю або плитки. Контролюють горизонтальний рівень, щоб не допустити нерівностей або ухилу. Дерев’яні конструкції обробляють, позбавляючись від кори, скосів, щоб отримати ідеально рівні балки. Просочують антисептиком для запобігання гнили.
Знадобляться матеріали:
- цеглу для опор 40 × 40 см, висотою від 20 см, які скріплюють цементом;
- гідроізоляція з плівки або аналогічна;
- фанера або дошки для чорнової підлоги;
- куточки для фіксації балок;
- утеплювач.
Підвищена увага приділяють пристрою лаг – від роботи залежить стан декоративного покриття. Використовують дерев’яні бруси товщиною 5 см, а по ширині – 7-15 см. Їх не наголошують в стіни, а відступають 15-20 мм, щоб при зміні вологості матеріал мав простір для розширення. Схема розміщення на стовпчиках показана на малюнку внизу.
Монтаж здійснюється таким чином:
- в протилежних сторонах приміщення укладають по одній балці, вирівнюють;
- по всій протяжності через півтора метра натягують нитки;
- під них заводять лаги, вирівнюють, підкладаючи проставки і шматочки руберойду;
- до нижньої частини прибивають бруски для зручного монтажу чорнової підлоги;
- перевіряють рівень дошкою, поклавши на сусідні балки.
Перевірка горизонтальності
Після цього фіксують металевими куточками на стінах зрубу. Кріплення вибирають з довгими прорізами, щоб конструкція вільно ковзала в вертикальному і горизонтальному напрямку при усадці будинку або деформації стін. Шурупи до кінця не закручують, щоб забезпечити рух лаг. На влаштовані внизу балок полки укладають чорнову підлогу. Утеплювач з боку підлогового покриття захищають гідро- і пароізоляцією.
Кріплення лаг до стіни дерев’яного будинку
Підстава для м’якого фінішного матеріалу роблять по лагам або бетонній основі. Перший спосіб використовується, якщо поверхня з ямками і горбиками, потрібно приховати комунікації або утеплити. Так простіше, ніж вирівняти стяжку. Між нею і рейками укладають гідроізоляцію. Покриття прибивають цвяхами, стежачи, щоб плити не стикувалися чотирма кутами в одному місці – в такому випадку ймовірно спучування оздоблювального матеріалу. За рівному основи плити наклеюють.
Фінішне підлогове покриття – особливості використання різних матеріалів
Чисті підлоги в дерев’яному будинку укладають по чорновому основи або лагам. Підсумкову обробку можна обмежити дошками, щільно підігнаними і відшліфованими, потім наносять лак. Іноді допустимо використовувати декоративне покриття поверху з ламінату або паркету. Матеріал найбільш підходить для зрубу, що не порушує цілісності дизайну.
Дошки беруть відфрезеровані, шириною до 15 см, з пазом на одній грані і шипом на інший. Таке з’єднання гарантує надійну укладку. Роблять виїмки, через які здійснюється повітрообмін. На чистову підлогу підходять також шпунтовані дошки з фальцем або шипом. Монтувати їх складніше – зворотна сторона нечищена, тому важко домогтися гарного прилягання поверхні до лагам. Найважче працювати з простим обрізним матеріалом без готових сполук – щільності домагаються підгонкою клинами.
Паркет – найкрасивіше і довговічне покриття. Окремі елементи до основи кріплять клеєм, якщо необхідно – додатково саморізами. Різновид цього статі – паркетна дошка. Для її виготовлення не застосовується чистий масив, верхній шар покривають шпоном з цінної деревини. Працювати з нею простіше, не потрібно наносити лак після монтажу – він вже є на поверхні. Ще один варіант – ламінат, що імітує структуру дерева. Це самий бюджетний матеріал.
Для шару, по якому згодом укладають фінішне покриття, часто використовують фанеру. Залежно від того, що планується укласти на нього, домагаються необхідної товщини: під ламінат, плитку – 18 мм, ковролін, лінолеум – 26 мм. Щоб домогтися потрібних параметрів, іноді доводиться укладати два шари, але стики не поєднувати. До лагам прикручують через 25 см.
Покладена на підлогу фанера
Перший шар обробляють оліфою, щілини всюди закладають герметиком. Це охоронить від можливого проникнення руйнівною вологи. Іноді ніякого покриття по фанері не влаштовують, якщо використовується матеріал з ламінованої поверхнею. Дорогі види зі шпоном з деревини цінних порід можна відшліфувати, покрити лаком.
