Неправильно закладений фундамент може пустити нанівець всі будівництво гаража, яке вимагає великих витрат фінансів, часу і сил. Щоб уникнути такої неприємності, пропонуємо ознайомитися з цією статтею, в якій описаний процес будівництва найпоширеніших типів фундаментів.
Кілька слів про види підстав
Перш ніж приступити до будівництва підстави, необхідно визначитися з його конструкцією. Фундамент під гараж може бути наступних типів:
- Стрічковий заглиблений – по суті, являє собою монолітні стіни по периметру будівлі, розташовані під землею. Глибина такого фундаменту перевищує глибину промерзання грунту.
- Стрічковий мелкозаглубленний – від попереднього відрізняється тим, що його глибина зазвичай не перевищує 50 см.
- Плитний – являє собою бетонну плиту, яка служить одночасно підставою для стін і підлогою гаража.
Вибір залежить від грунту і конструкції самого гаража. Якщо грунт глинистий, тобто пучиністий, фундамент повинен бути плитним або стрічковим заглибленим. Якщо ж грунт піщаний або суглинний, можна зводити стрічковий мелкозаглубленний фундамент, але тільки якщо гараж буде стандартний одноповерховий. Якщо ж будівля матиме додаткові приміщення на другому поверсі, краще залити заглиблений фундамент.
Проектування – спочатку будуємо на папері, а потім на будмайданчику
Починати роботу бажано з підготовки проекту. Складіть хоча б простеньку схему із зазначенням розмірів конструкції. Потім порахуйте необхідну кількість будівельних матеріалів. При розрахунку стрічкового фундаменту враховуйте наступні моменти:
- ширина підстави повинна бути сантиметрів на 10-20 більше ширини стін;
- фундамент повинен підніматися хоча б сантиметрів на 20 над рівнем грунту.
Щоб порахувати обсяг розчину для стрічкового фундаменту, складіть загальну довжину стін, потім помножте отримане значення на ширину стрічки і глибину фундаменту. До отриманого значення додайте кілька відсотків запасу. Щоб розрахувати обсяг бетону для плитного фундаменту, помножте площа майбутнього гаража на висоту фундаменту (25-30 см).
Майте на увазі, що крім бетону вам знадобляться і інші матеріали:
- Пісок і щебінь – близько 15-20% від обсягу бетону для створення подушки.
- Арматура або арматурна сітка – довжина поздовжньої арматури повинна приблизно в 5 разів перевищувати загальну довжину стін. Крім того, знадобиться поперечна арматура, яка встановлюється з кроком близько 40 мм. Якщо фундамент плитний, площа сітки повинна відповідати двом площам будови, так як укладається вона в два шари.
- Руберойд або інший гідроізоляційний рулонний матеріал, а також бітумна мастика.
Визначившись з нюансами підстави і кількістю матеріалів, можна робити закупівлю і переходити до практичної частини.
Робимо надійну "стрічку" – оптимальний варіант для більшості гаражів
Стрічковий фундамент користується найбільшою популярністю, тому почнемо з нього. Отже, в першу чергу потрібно підготувати майданчик. Ця процедура полягає в нанесенні розмітки згідно з проектом і зняття верхнього родючого шару грунту. При виконанні розмітки обов’язково переконайтеся, що діагоналі майданчика мають однакову довжину, тобто кути рівні 90 градусам – це дуже важливо, інакше будова вийде перекошеним.
Потім по периметру майданчика потрібно викопати траншеї. Якщо фундамент буде мелкозаглубленним, то, як ми вже говорили, його глибина повинна становити близько 50 см. Якщо основа буде заглибленим, то глибина залежить від регіону, в якому ви проживаєте. У середній смузі Росії цей показник становить близько півтора метрів.
Тепер потрібно зробити подушку. Насамперед засипте шар піску товщиною близько 200 мм і ретельно утрамбуйте. Щоб зробити це краще, можна пролити водою. Поверхня обов’язково треба вирівняти. Потім слід засипати шар щебеню товщиною 100 мм і теж ретельно утрамбувати.
При високому рівні ґрунтових вод, тобто якщо вони розташовані близько до поверхні грунту, бажано по периметру фундаменту зробити дренаж. Для цього треба викопати траншею навколо майданчика сантиметрів на 20 глибше фундаменту. На дно траншеї слід укласти геотекстиль і потім насипати шар щебеню товщиною сантиметрів 10. Прямо на щебінь укладаються спеціальні перфоровані труби. Майте на увазі, що ухил труб повинен складати близько сантиметра на метр. Зверху труби засипаються щебенем і ховаються краями геотекстилю. Дренажний трубопровід слід відвести в дренажний колодязь.
Наступним кроком є будівництво опалубки. Для її виготовлення ви можете використовувати плити OSB, вологостійку фанеру або дошки. Опалубка повинна підніматися не менше ніж на 20-30 см над рівнем грунту. Щоб зміцнити опалубку, використовуйте розпірки і підпори. Потім всередині опалубки треба зробити армуючий каркас. Він складається з двох горизонтальних поясів арматури товщиною 10 мм. Причому кожен пояс включає в себе дві або навіть три паралельні смуги арматури.
Верхній і нижній пояси з’єднайте між собою вертикальною арматурою діаметром 6 мм. Врахуйте, що арматура повинна бути пов’язана в горизонтальній площині, як показано на фото вище. Якщо у вас є зварювальний апарат, каркас можна зварити. Якщо ж апарату немає, арматуру треба зв’язати спеціальної в’язальної дротом.
Тепер у нас все готово до заливання бетону. Якщо гараж буде звичайним одноповерховим, можна використовувати бетон марки М200 (B15). Якщо будова буде масивним двоповерховим, слід використовувати бетон М250 (B20). Для приготування одного кубічного метра бетону марки М200 треба використовувати інгредієнти в таких пропорціях:
- портландцемент М400 – 303 кг;
- чистий пісок середньої фракції – 584 кг;
- щебінь – 1210 кг;
- вода – 215 л.
Нагадаємо, що спочатку в бетономішалку засипається пісок і цемент, потім додається вода і щебінь. На етапі заливки води можна додати пластифікатор, що поліпшує властивості бетону. Пропорції пластифікатора виробники вказують на упаковці.
Якщо бетонні роботи проводяться в зимовий час, не додавайте в розчин сіль і інші "народні" присадки. Всі вони негативно позначаться на міцності бетону. Тому краще не поскупилася і придбайте спеціальне протиморозним засіб в будівельному магазині. А ще краще – дочекайтеся весни і залийте фундамент в нормальних умовах. Тоді він гарантовано буде відповідати своїй марці.
Сам по собі процес заливки гранично простий, однак ця процедура вимагає дотримання деяких правил:
- перерву між заливкою бетону не повинен перевищувати двох годин, в такому випадку міцність конструкції не постраждає;
- якщо потрібно зробити більш тривалу перерву, він повинен становити не менше трьох діб, щоб бетон встиг схопитися;
В процесі заливки бетон обов’язково потрібно трамбувати, щоб не допустити наявність повітряних раковин, що знижують міцність конструкції. Поверхня фундаменту потрібно вирівняти в горизонтальній площині. Для цього попередньо можна натягнути маяки у вигляді шнурів. Для вирівнювання поверхні використовуйте звичайну малку. Після заливки бетону всі роботи необхідно припинити на 28 діб (в нормальних умовах), поки бетон не набере марочну міцність. Єдине, перші кілька днів поверхню фундаменту слід зволожувати, щоб уникнути розтріскування бетону. Через кілька днів опалубку можна розібрати.
Якщо у вас немає спеціального обладнання, трамбувати бетон можна навіть своїми руками, наприклад, за допомогою державки від лопати або прута арматури. Тільки намагайтеся не зачепити каркас.
Після набору фундаментом марочної міцності необхідно обробити його поверхню бітумною мастикою і укласти на неї руберойд. Цей захід дозволить запобігти капілярний підсос вологи з ґрунту в стіни.
Заливаємо плиту – створюємо найстійкіший фундамент
Як ми вже говорили вище, плитний фундамент відмінно підходить для здимаються. Крім того, плитне підстава є, мабуть, єдиним правильним рішенням в разі будівництва гаража на нестійкому ґрунті, наприклад, на болотистій місцевості. Процес його будівництва багато в чому нагадує облаштування стрічкового фундаменту, проте є деякі свої нюанси. Робота, як зазвичай, починається з розмітки майданчика. Потім всю площадку потрібно поглибити сантиметрів на 30-40 під подушку.
Далі треба виконати саму подушку. Для цього спочатку необхідно засипати пісок шаром товщиною 20-30 см. Як і в попередньому випадку, шар піску слід ретельно утрамбувати. Потім засипаємо шар щебеню товщиною 5-10 см. Далі по периметру майданчика необхідно встановити опалубку висотою 300 мм. Для армування плити використовуйте спеціальну сітку, виконану з арматури діаметром 8 мм і з осередком 200х200 мм.
Майте на увазі, що перший шар сітки повинен укладатися нема на грунт, а спеціальні підставки-стійки. Якщо таких у вас немає, можна підкласти камені діаметром в декілька сантиметрів. Другий шар сітки повинен розташовуватися на відстані близько 150 мм від першого. Щоб зафіксувати сітку в такому положенні, слід встановити стійки з арматури, до яких сітку можна приварити або прив’язати.
По завершенні армування можна приступати до заливання опалубки бетоном. Для цього слід використовувати такий же бетон, як і для стрічкового фундаменту. Процедура виконується за описаною вище схемою. Для вирівнювання поверхні бажано використовувати віброрейку, яка одночасно і утрамбовує бетон. Можна взяти її в оренду або навіть запросити фахівців, які самі займуться трамбівкою і вирівнюванням.
Якщо скористатися віброрейкою немає можливості, розрівняти поверхню можна довгим правилом, дошкою чи пристосуванням у вигляді швабри, яке можна зробити самостійно. Після закінчення заливки роботу необхідно припинити. Як і в попередньому випадку, перші дні необхідно за фундаментом доглядати, тобто змочувати його водою. Якщо плита розташована під палючим сонцем, її обов’язково треба вкрити. Можна використовувати для цих цілей вологу мішковину.
Через 28 діб поверхню бетонної плити необхідно по периметру гидроизолировать бітумною мастикою і руберойдом. Звичайно, можна виконати гідроізоляцію і всієї поверхні плити, наприклад, якщо зверху буде заливатися стяжка. Ось, власне, і всі основні моменти, які необхідно знати, щоб самостійно зробити надійне підгрунтя для гаража.