Кожен будинок минулого століття – сталінка, хрущовка, «чеський проект» – мав дерев’яну підлогу. Він досить міцний і надійний, але матеріал чутливий до змін температури і вологості. Між мостинами виникають тріщини, дошки починають гнити, руйнується фарба. Таке покриття постійно реставрували. З урахуванням віку більшості будівель в них потрібно вже не косметичний, а капітальний ремонт підлоги.
Особливості конструкції і ремонту дерев’яної підлоги
Пристрій дерев’яної підлоги в старому багатоквартирному будинку дещо відрізняється від приватного одноповерхового володіння. Укладання проводиться не по грунту, а на бетонну основу. Тому і в ремонті існує різниця. Після видалення старої конструкції очищають плиту перекриття і закладають тріщини, щоб покласти нові лаги. При повній заміні на інший вид підлогового покриття роблять цементну стяжку, гідроізоляцію.
Бетон міцний і довговічний, але з великими недоліками – квартира холодна, погана звукоізоляція. Власники намагаються з цим боротися різними способами. Перекриття розраховані тільки на певну вагу, цей фактор обов’язково беруть до уваги. Тепла підлога в квартирі багатоповерхівки не можна робити із застосуванням товстого шару термоматеріала, який сильно збільшує навантаження.
Огляд і усунення незначних дефектів
Якщо ліквідувати тільки видимі вади дерев’яної підлоги, не виключено, що скоро знову знадобиться ремонт. Потрібно виявити приховані пошкодження. Беруть молоток і простукують все дошки, прислухаючись до звуку – глухий свідчить про гнилі. На це ж вказують іржаві цвяхи. Робота нескладна – знімають негідні мостини або вирізують частину, за розміром випилюють нові і встановлюють на місце. Не забувають обробити поверхню антисептиком, за винятком торців – звідси почнеться гниття.
Ще одна проблема старої підлоги – щілини між дошками. Приступаючи до ліквідації, очищають жорсткою щіткою, позначають ділянки для ремонту. Використовують готові склади або роблять самостійно з клею ПВА, змішаного з тирсою. Ретельно замазують, вирівнюють шпателем і залишають для висихання, після чого зачищають наждачним папером. Для закладення широких тріщин нарізають конусоподібні дерев’яні бруски. Намазують клеєм і забивають киянкою вузькою стороною вниз, зайве прибирають рубанком.
Стару підлогу при ходьбі починає скрипіти, що неприємно ріже слух і сильно дратує мешканців. Причина подібного явища дуже проста – ослабло кріплення дощок. Для ліквідації краще скористатися саморізами, вони дозволять притягнути мостини до лагам і усунути дефект. Використовують і цвяхи, але забивають їх під кутом, змінюючи напрямок через один.
Неприємне явище – прогинання мостин. Простий спосіб вирішення:
- купують плетену синтетичну мотузку;
- ретельно обробляють клеєм ПВА або столярним;
- заштовхують шнур між мостини до половини товщини;
- готують мастику з чистих просіяних тирси і ПВА;
- закладають щілини, дають просохнути, зайве зрізають.
Спосіб годиться, якщо причина прогинання в якості дощок. Коли вона криється в рідко розташованих лагах, використовують інший метод. З дерева роблять довгі палички діаметром 8-10 мм. Під кутом висвердлюють отвори в двох сусідніх мостинах, починаючи в одній і закінчуючи на половині інший. Роблять в шаховому порядку. У дірочки вставляють Чопик, зайве зрізають. Після всього зашпаклевивают щілини.
Буває, що ніяких перерахованих вище дефектів немає, проблема лише в непривабливому вигляді: відшарувалася місцями фарба. Тоді видаляють всі її залишки, для знежирення поверхні підлогу миють з пральним порошком. Для більш ретельної обробки рекомендується шліфування, щоб видалити всі нерівності. Гарантують оліфою і дають просохнути. Потім фарбують, не намагаючись завдати товстий шар. Проробляють операцію два-три рази: затратно по часу, зате красиво і якісно.
Чи завжди доречний косметичний ремонт – дивіться відео.
Варіанти тепло- і звукоізоляції в квартирі
Використовується кілька способів, що відрізняються застосовуваним матеріалом. Найпростіший – використовувати тонкий спінений поліетилен, на який безпосередньо укладають підлогове покриття. Бажаний ефект не досягається, зміни в позитивну сторону незначні. Холод продовжує проникати крізь перекриття, особливо якщо це перший поверх. Звуки трохи приглушаются. Подібний утеплювач рекомендується застосовувати разом з іншими.
На поліетилен укладають тонкі дерев’яні лаги. Між ними поміщають керамзит, пінопласт, мінеральну вату – на розсуд господаря. Виходить досить ефективна теплова «шуба». Зверху розміщують статеві дошки, фанеру, МДФ, інший листовий матеріал. Завершує конструкцію покриття декоративне покриття.
Ще одним видом тепло- і звукоізоляції є суха стяжка. Зроблений з неї підлогу добре справляється зі своїми завданнями. Монтаж неважкий, захист приміщення від холоду і шумів на висоті.
звукоізоляція шумопластом
Маловідомі, але ефективні матеріали – ековата з целюлози і шумопласт. У складі останнього – пінополістирол, каучук, акрил.
Тиша і тепло в квартирі досягаються також застосуванням екструдованого пінопласту. Укладання проводиться прямо по бетону. Якщо стелі досить високі, використовують кілька шарів, підвищуючи ефективність. Гідність матеріалу ще й в тому, що для влаштування підлоги не потрібні лаги. На тверде утеплювача настилають ламінат, паркет.
Види підлогового покриття для капітального ремонту
Матеріал для фінішної обробки вибирається з урахуванням вимог, що пред’являються до приміщення під час перебування в ньому людей. Багато що також залежить від підстави, на яке укладають декоративне покриття. Існує великий асортимент виробів, призначених для цієї мети. Щоб відремонтувати дерев’яна підлога швидко і недорого, використовують кахель, лінолеум, ламінат.
Керамічна плитка укладається на цементну стяжку або підстава з дерева, вирівняне фанерою. Область застосування – переважно кухня, санвузол, передпокій коридор. Якщо в приміщенні роблять тепла підлога, використовується в будь-якій кімнаті. Різні варіанти відтінків і оформлення дозволяють поєднувати дизайн і зручність.
Лінолеум не втрачає популярності через доступну ціну, легкість монтажу, різноманіття кольорів і малюнків. Для виготовлення використовують натуральні матеріали і полімери. Перші дуже дорогі, купують переважно другі. Таке підлогове покриття випускається в декількох варіантах: з теплою товстої підкладкою, зі спіненим підставою, без нього.
Має істотний недолік: лінолеум деформується від перепаду температур, важких меблів. Настилають по бетону або фанері з поліетиленової спіненої підкладкою. Застосовують в будь-якій кімнаті, крім ванної, де завжди підвищена вологість.
Ламінат вдало імітує паркет або підлогу з натурального дерева, але набагато доступніше за ціною. Монтується за допомогою наявних на виробах замків. У структурі 4 шари, кожен з яких відіграє свою роль, створюючи міцний і красивий матеріал. Рекомендується застосування в вітальні, залі, на кухні. Дитяча кімната і спальня – не краще місце: при виготовленні використовуються формальдегідні смоли. Укладають на ідеально рівну поверхню по спіненої поліетиленовою підкладці.
Коли є можливість, влаштовують новий дерев’яна підлога. Він самий екологічний і теплий, а якщо ще укласти ековату або пінопласт, комфорт буде неперевершеним. Використовують у всіх кімнатах. Не рекомендується застосовувати:
- 1. На кухні – там завжди присутній багато запахів, які вбираються стінами, особливо деревом. Комбінація ароматів може стати нестерпною.
- 2. У санвузлах – з-за високої вологості. Від неї деревина деформується і гниє.
- 3. Вхідний коридор – підлогу в ньому на одному рівні з сходовим майданчиком. Установка лаг і мостин піднімає його, виникає сходинка, неможливо відчинити двері всередину.
Існують інші види підлогових покриттів, але вони скоріше відносяться до елітних, ніж до бюджетних.
Підготовка до реставрації дерев’яної підлоги
Зазвичай проводиться часткова заміна дощок – зламаних, уражених гниллю, потрісканих. Одночасно виконують роботи з утеплення та звукоізоляції або навіть влаштовують систему теплої підлоги. Якщо будинок побудований за радянських часів, не слід піддаватися ілюзіям, що можна обійтися напівзаходами – потрібна серйозна робота. Вона виконується своїми руками, але разом з помічником впоратися буде легше.
Починають із зняття плінтуса і підлогового покриття. По дошках часто укладали лінолеум або паркет – залежить від проекту. Зустрічається оргалит або сукно, відірвати які непросто. Зняли і викинули – більше не знадобиться. Знімають стару фарбу. Шукають широку щілину, вставляють ломик, а під нього шматок дерев’яного бруска. Вийшов важіль, яким піддягають мостини, висмикуючи цвяхи з лаг. Поступово просуваються уздовж – і перша дошка є. Потім буде легше.
Оглядають всі демонтовані елементи, роблять висновки про придатність до подальшої експлуатації. Швидше за все, значну частину можна використовувати повторно. На таких мостинах проставляють номери, щоб потім встановити в тому ж порядку. Це дозволить уникнути щілин, адже дошки вже підігнані одна до одної. Деякі доведеться викинути через дефекти і поміняти на нові. Якщо вада тільки на одній частині, а інша ціла – відпилюють непотрібний шматок.
Старі дошки з нижньої, не покритій фарбою боку обробляють антисептиками, щоб продовжити термін служби. З лагами надходять подібним чином: оглядають, цілі залишають, гнилі викидають і замінюють новими. Під підлогою виявилося багато сміття, який прибирають, очищаючи поверхню бетонного перекриття. Оглядають, закладають щілини або заливають шар цементної стяжки (можна використовувати самовирівнюючі суміш).
Дерев’яний настил – облаштування і фінішна обробка
Для заміни непридатних до подальшого використання елементів доведеться придбати пиломатеріал. Купують такої товщини, що і старі. Це дозволить обійтися без зайвих проблем по підгонці розмірів. Якщо дошки шпунтовані, то і нові повинні бути такими ж. Коли все лаги демонтовані, укладання починають з маякових біля стіни, перевіряють рівнем. Простягають між ними шнур і по ньому виставляють інші.
Укладання починається з кута, найбільш віддаленого від дверей. Перша дошка кріпиться за 1 см від стіни шпунтом до неї. Гребінь закріплюють саморезом з таким розрахунком, що він сховається під плінтусом. З протилежного боку шуруп вкручують в паз, дотримуючись кут 45 °. З’єднують замками, фіксуючи до лагам через паз. Якщо дошки нешпунтованнимі, для вирівнювання користуються підкладками, а підгонку здійснюють клинами.
Поетапно весь процес виглядає таким чином:
- приміщення, особливо на першому поверсі, слід утеплити: між лагами настилають будь-який доступний ізоляційний матеріал;
- встановлюють пароізоляцію (поліетиленову плівку, пенофол) внахлест приблизно 20 см, фіксують фольгированним скотчем;
- укладають дошки відповідно до номерами, нанесеними при розбиранні;
- закріплюють саморізами;
- перевіряють горизонталь, місця розбіжностей по висоті прибирають рубанком.
Якщо планується зробити чисто дерев’яна підлога, після чорнового вирівнювання проводять циклювання. Допустимі перепади висоти – 2 мм на погонний метр. Шпаклюють наявні щілини, місця розташування капелюшків шурупів, роблять повторне шліфування. Коли зверху буде декоративне покриття, всі ці операції пропускають. Пол вирівнюють фанерою, іншим листовим матеріалом, настилають лінолеум, паркет, ламінат.
Дерев’яній підлозі потрібно надати благородного вигляду. В якості фінішного захисного покриття застосовують:
- лак – найпопулярніший і затребуваний сьогодні, прекрасно захищає деревину, проявляє її текстуру;
- фарбу – спеціальні склади зберігають підлогу, надають будь-яке забарвлення;
- масло – глибоко проникає, підвищує зносостійкість, але краще використовувати для просочення;
- віск – обробкою домагаються приголомшливого ефекту, але дорогий.
Ремонт дерев’яної підлоги займає багато часу і зусиль, але результат це виправдовує. Виходить практично новий настил за вельми скромну ціну.
