Монтаж електропроводки в квартирі – електрика не наймати

При покупці житла в новобудовах або на вторинному ринку новоспечений власник отримує квартиру, оснащену необхідним електричним обладнанням. У щойно зданій квартирі власника може не влаштувати розташування розеток, джерел ілюмінації, вимикачів, в "віковому" житло проводка і електроприлади можуть виявитися фізично і морально застарілими. Доведеться частково або повністю переробляти електропостачання або самостійно, або працею найманого електрика – в обох випадках знання про основні принципи електромонтажу побутової мережі не стануть зайвими.

Прокладка кабелів – прихована, зовнішня і ретро

Зазвичай електророзводку роблять при первинній обробці квартир в недавно побудованому будинку або при проведенні капітального ремонту житла, який передбачає повну заміну проводки і всіх електроприладів. У таких ситуаціях в переважній кількості випадків проводку прокладають приховано в спеціально підготовлених поглибленнях – штробах, або в просторі між обшивкою (гіпсокартон, панелі) і основною стіною, якщо обраний такий спосіб базової обробки. Зірвати прокладка електрокабелів виграє в естетиці, а завдяки застосуванню надійних проводів і спеціальних гофрованих трубок, в які вони поміщаються під час монтажу, такий спосіб стає безпечним в експлуатації і дає можливість заміни кабелів при виниклої необхідності.

Рідше проводку розташовують відкрито, поверх існуючої фінішної обробки, помістивши кабелі в пластикових кабель-каналах. Так роблять, якщо доводиться замінювати або додавати дроти, не порушуючи існуючий інтер’єр. Для повної заміни електропроводки в квартирі відкриту розведення використовують дуже рідко – частіше такий метод можна застосовувати в окремих кімнатах при локальних електромонтажних роботах, особливо вироблених своїми руками. Сучасні кабель-канали виглядають непогано, але в будь-якому випадку інтер’єр не прикрашають, тому відкрита прокладка електричних кабелів менш краща в житлових приміщеннях. Плюсом цього способу вважають мінімальну трудомісткість і можливість внести корективи в схему розводки проводів і розташування електроприладів в будь-який момент.

Монтаж електропроводки в квартирі - електрика не наймати

Прихована прокладка електрики хороша з естетичної сторони

Третій спосіб, який повсюдно застосовувався раніше, а зараз використовується вкрай рідко, переважно в дерев’яних будинках, полягає у фіксації відкрито розташованих проводів до спеціальних діелектричних цоколям, прикріпленим до стін і стель. Така розводка найменш естетична в сучасних інтер’єрах, але органічно виглядає, якщо житло оброблено в ретро-стилі.

Спосіб прокладки проводів важливий при складанні схеми розводки. При відкритому монтажі кабелів їх розташування щодо елементів інтер’єру менш значуще – їх маршрут на увазі, тому випадкове пошкодження проводки при бурінні стіни (стелі) малоймовірно. Прихована проводка припускає невидиме розташування електричних комунікацій, тому до складання схеми їх прокладки ставляться відповідально, мінімізуючи ризик пошкодження кабелів в майбутньому.

Складання схеми розводки проводів – від щитка до кінцевих точок споживання

Електромонтажні роботи будь-якої складності починаються зі складання схеми, яка допоможе уникнути помилок при монтажі елементів розводки. На ескізі позначається план квартири і розташування в кожному з приміщень таких елементів електророзводки:

  • вимикачі і розетки;
  • прилади ілюмінації (основні і додаткові);
  • розподільні (розпаєчних коробки);
  • додаткові автомати, що встановлюються перед потужними електроприладами;
  • розподільний щиток (якщо проект передбачає його установку в межах квартири);
  • маршрут прокладки проводів основний побутової мережі і розташування додаткових кабелів, що йдуть від щитка до електроустаткування високої потужності (плити, бойлери, електрокотли).

Вимикачі розташовуються так, щоб вони без проблем були знайдені домочадців при вході в неосвітлене приміщення. Сучасний стандарт – 60-70 см над підлогою в 15-20 см від дверного отвору. Зазвичай вимикачі монтують справа, але для лівшів буде зручніше лівосторонній розташування. Встановлені так вимикачі легко виявляються навіть в повній темряві (варто лише трохи відвести в сторону опущену руку). Стандарт розташування біля дверного отвору на висоті 150-160 см вважається застарілим і розрахований на вимикачі старого зразка з маленькою клавішею, що вимагає докладання більшого зусилля при користуванні.

Умовно розміщуючи на стінах розетки і відзначаючи місця установки на схемі, враховують кількість електроприладів, які можуть використовуватися в цій кімнаті одночасно, а також розташування блоків побутової електротехніки (наприклад, комп’ютер і доповнює пристрій оргтехніка). Монтується така кількість розеток, щоб для кожної одиниці енергоспоживання був індивідуальний роз’єм. Це дозволить уникнути застосування перенесень і трійників, що багаторазово підвищить безпеку користування електромережею. Плануючи кількість розеток, краще "підкинути" одну-дві одиниці на кімнату про запас, адже число використовуваних приладів-споживачів електрики з часом напевно зміниться, причому в більшу сторону.

Монтаж електропроводки в квартирі - електрика не наймати

Зазвичай перед складанням схеми приймається рішення про те, де буде тягнутися силова лінія – під стяжкою або під стелею

У сучасних інтер’єрах освітлення дуже різноманітно – встановлюються різні варіанти основних джерел світла, додаткових світильників і подсветок, тому єдиних рекомендацій щодо розташування освітлювальних приладів бути не може. Однак при плануванні ілюмінації обов’язково враховується потреба приміщень в якості і кількості світла, виходячи з їх функціонального призначення.

У розподільних коробках сходяться і замикаються в певному порядку всі дроти, які обслуговують електрообладнання, розташоване в кожному приміщенні, а також кабель живлення, що йде з попередньої кімнати або безпосередньо від щитка. Вибираючи оптимальне місце для монтажу розподільчих коробок, враховують розташування розеток, вимикачів і приладів освітлення (щоб витрата кабелю був мінімальним), зручність прокладки проводів. Важливо, щоб розподільні коробки були легкодоступні для ревізії, але недосяжні для дітей і малопомітні, тому ці елементи розводки частіше обладнають де-небудь в кутку або за віконною шторою безпосередньо під стелею.

Крім основної розводки, може знадобитися прокладка окремих кабелів, що йдуть повз розподільчих коробок безпосередньо до потужного електроустаткування. Для цих кабелів прокладаються індивідуальні маршрути безпосередньо від силового щитка, що не перетинаються зі звичайними проводами побутової електромережі. Кожен з таких проводів підключається через автоматичний вимикач, розрахований на потужність експлуатованого електроприладу. Зазвичай "автомат" встановлюється в щитку, якщо ж такої можливості немає, не буде помилкою розірвати ланцюг безпосередньо перед плитою або бойлером, вмонтувавши вимикач в стіну.

Маршрут прокладки проводів на схемі позначається згідно найкоротшому шляху від розподільчої коробки до кожного споживача. Але кабелі прокладаються не хаотично – вони розташовуються строго горизонтально або вертикально в зонах, де ймовірність їх пошкодження найменша. Дотримуються відстані в 15-20 см від дверних і віконних прорізів при вертикальній прокладці кабелів і 10-15 см від стелі при горизонтальній розводці. Правильно проводити індивідуальний провід від распаєчної коробки до кожної розетки, хоча допускаються горизонтальні "перекидання" між поруч розташованими розетками при достатньому перерізі жили кабелю і малої потужності підключаються в цій зоні електроприладів (телевізори, оргтехніка).

Підбір необхідного електрооснащенія – правильно і економно

Одним з плюсів складання докладної схеми електричної розводки є можливість точно визначити потрібну кількість необхідних пристроїв і проводки. Попередній підрахунок всіх елементів електропостачання квартири допоможе уникнути численних походів в спеціалізовані магазини з метою додаткового придбання відсутніх елементів або їх заміни більш придатними.

Насамперед визначаємо довжину і переріз провідників, необхідних для розведення електрики. Перетин жив розраховуємо по максимальному навантаженні, яка передбачається на певну ділянку кабелю. Щоб не переплачувати, купуючи занадто потужний провід, орієнтуємося на такі критерії. Для підключення вимикачів для освітлення зазвичай досить жили перерізом 0,75 мм, хоча багато перестраховуються і монтують для цих цілей кабель з провідником 1,5 мм.

Для звичайних розеток використовується провід з житловою 2,5 мм. Цього перетину жили цілком достатньо для підключення до мережі більшості побутових електроприладів, обладнаних штекером, без ризику виникнення високого навантаження на провідник, його нагрівання і розплавлення. Для приладів з високою споживаною потужністю, що підключаються безпосередньо від щитка, використовують кабель з житловою не менше 4 мм.

Монтаж електропроводки в квартирі - електрика не наймати

Важливим етапом у виборі електрики є визначення довжин і перетинів провідників

Має значення метал, використаний для виготовлення провідника. Кабелі з алюмінієвою жилою використовують все рідше – вони легко пошкоджуються при монтажі через крихкість алюмінію і схильні до окислення, особливо в місцях їх з’єднань між собою і контактами розеток або вимикачів, що знижує їх термін служби. Зараз в пріоритеті кабелі з мідним провідником – мідь еластична, тому її складніше випадково пошкодити, метал має менший опір і повільніше окислюється. Недолік мідного кабелю – тільки в його вартості, що в півтора рази вище, ніж у алюмінієвого проводу при ідентичному перетині провідника.

Використовувати в розводці алюмінієві дроти одночасно з мідними вкрай не бажано – в місцях їх з’єднань в розподільчих коробках посилено відбувається окислення металів, особливо при підвищеній вологості.

При підборі розеток звертайте увагу на матеріал виготовлення цоколя – керамічна основа надійніше пластиковою, до того ж вона гарантовано не горюча, чого не скажеш про полімері. Краще монтувати здвоєні розетки – їх ціна вище "одинаків" незначно, але додатковий роз’єм для підключення електроприладів виявиться не зайвим. Для подвійний розетки потрібна одна монтажна коробка і один провід живлення, тому здвоєність пристрою на складність монтажу ніяк не вплине.

Вимикачі вибирають з того ж модельного ряду, що й розетки, щоб в інтер’єрі було їх візуальне поєднання. При багаторежимна освітленні використовуються подвійні або потрійні вимикачі, підключають до харчування блоки ілюмінації окремо. Цікавий варіант установки вимикачів з плавним регулюванням інтенсивності освітлення, що дозволяють використовувати освітлювальні прилади максимально економно.

Штроблення стін і зовнішні кабель-канали – як провести кабелі?

Якщо прихована розводка здійснюється перед монтажем фальш-стін з гіпсокартону (підвісних стель з ГКЛ) складнощів не виникає. Досить закріпити гофровані трубки з поміщеними в них проводами до стін або перекриттів, для чого використовуються найрізноманітніші підручні пристосування в ролі фіксують хомутів. При закладці кабелів закритим способом в базовій стіні виникають складності – доводиться виконувати штроблення стін (процес трудомісткий і часто дуже запорошений).

Монтаж електропроводки в квартирі - електрика не наймати

Штроблення стін під електропроводку найкраще робити на ранніх етапах – робота курна

Крім канавок для проводів, необхідно виготовити поглиблення під установку монтажних і розподільних коробок, які монтуються врівень зі стіновий поверхнею. Насправді складність штробления і його швидкість безпосередньо залежать від використовуваного інструменту. Якщо готувати поглиблення болгаркою, особливо в закритій або погано провітрюваній кімнаті, проблеми дійсно виникнуть – через кожну хвилину роботи доведеться півгодини чекати осідання пилу. Професіонали для цих цілей використовують штроборез – спеціальну фрезу, оснащену пилозбірником. Цей електроінструмент дозволяє виготовити штроби в будь-якому будматеріалі, причому швидко і без пилу.

Проміжним варіантом стане використання перфоратора з напівкруглої насадкою. Цей інструмент найбільш прийнятний для виготовлення штроб під час прокладання прихованої електропроводки своїми руками, що в приватному будинку, що в квартирі. Перфоратор зараз є в арсеналі будь-якого домашнього майстра, а придбати необхідну насадку – не проблема. До того ж перфоратор знадобиться і для приготування ніш під монтаж коробок, але тут стане в нагоді інше пристосування – алмазна кругова фреза (коронка).

Закінчивши штробление і виготовлення заглиблень під коробки, в штроби укладаємо необхідний по перетину кабель, фіксуючи його алебастром або хомутами. Потім заводимо "хвости" проводів в коробки і "садимо" останні в приготовані гнізда на гіпсову штукатурку або той же алебастр. Залишається виконати необхідні з’єднання в розподільних коробках, встановити вимикачі, розетки і ілюмінацію і підключитися до харчування в щитку до відповідного автомату. Закладення штроб проводиться при подальшій обробці стель і стін.

Монтаж відкритої проводки вкрай простий.

  1. 1. За схемою прокладки кабелів отчерчиваем орієнтовні лінії, згідно з якими монтуємо (фіксуємо дюбелями) підстави кабель-каналів.
  2. 2. У встановлені короба закладаємо дроти з урахуванням залишення достатніх "хвостів" для підключення в розподільній коробці і до електроприладів.
  3. 3. Кабель-канали закриваємо кришками (защелкиваем) і виробляємо необхідні підключення.

Не зайвим буде нагадування, що всі маніпуляції з проводкою і електроприладами виробляються при вимкненому живленні (автомати в щитку).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *