Будівництво будь-якого приватного будинку починається з заливки твердого грунту під нього. Від якості фундаменту залежить міцність всієї будови. А значить до виконання цього заходу потрібно підходити максимально відповідально.
Види фундаментів – коротко про популярних конструкціях
Існує кілька популярних варіантів підстав, використовуваних для будівництва приватних будинків. Найчастіше своїми руками облаштовуються такі фундаменти:
- плитний;
- стрічковий;
- стовпчастий;
- фундамент.
Вибір відповідного підстави залежить від характеристик грунту, на якій ведеться будівництво, загальної маси споруди, бюджету, що виділяється на проведення робіт. Різні види фундаментів мають власні мінуси і плюси. Найнадійнішими вважаються плитні конструкції. Вони здатні витримати будь-який за вагою будинок. Робляться такі споруди у вигляді монолітної суцільної плити. Їх рекомендують облаштовувати на слабких грунтах і в випадках, коли на земельній ділянці відзначається високий рівень грунтових вод.
Залиту бетонну плиту дозволяється утеплювати різними матеріалами, влаштовувати на ній стяжку, укладати фінішне підлогове покриття. При цьому не виникає потреби в монтажі спеціальних лаг. Плиту можна залити самостійно – прямо на місці будівництва, використовуючи бетонну суміш, арматуру, опалубку, дріт, або замовити готовий виріб. Головний недолік плитного підстави – неможливість облаштування підвалу або навіть найпростішого підпілля в будинку.
Стовпчасті фундаменти зводяться під каркасні і дерев’яні житлові споруди. Вони також не дозволяють побудувати цокольний поверх, але зате їх вартість відчутно нижче плитних підстав. Крім того, трудові витрати на спорудження стовпчастих конструкцій будуть мінімальними. Важливо! Стовпчасті підставу можна зробити виключно на сухих ґрунтах. Для заболочених місцевостей воно не підходить. Також подібні конструкції не зводяться на ділянках із значним ухилом.
Якщо рухливість грунту на ділянці досить висока, має сенс облаштовувати фундамент з паль. Така підстава створюється за допомогою стійок, які забиваються в землю на велику (до 5-6 і більше метрів) глибину. Потім встановлені опори з’єднуються один з одним ростверком, в результаті чого виходить єдиний каркас. Він характеризується високим рівнем надійності. Палі для описуваного фундаменту виготовляються зі сталі, залізобетону, металевих труб. Вибір відповідних виробів величезний. Мінус пальових підстав – потреба у використанні спецтехніки. Вручну вбити стійки-опори на істотну глибину просто-напросто неможливо.
Стрічкове підстава – найпоширеніше
Майже для будь-якого житлового будинку або будь-якого господарського споруди підходить стрічковий фундамент. Він є найпопулярнішим серед приватних забудовників, завдяки своїм чудовим експлуатаційним характеристикам і відносній простоті монтажу. Стінки подібних підстав робляться суцільними. Їх можна використовувати в якості стінових поверхонь впорядкованого цокольного рівня будинку або підвалу.
Існує два основних типи стрічкового фундаменту – заглиблений в грунт і мелкозаглубленний. Перший з них рекомендується використовувати, коли будинок будується в кілька поверхів (або ж геометричні розміри будівлі будуть великими). Фінансові витрати на таку конструкцію досить високі. Тому слід відразу визначатися, чи дійсно потрібен саме заглиблений фундамент. Можливо, можна обійтися і мелкозаглубенним варіантом. Адже він зводиться відчутно швидше і з меншими грошовими вкладеннями.
Мелкозаглубленних підставу підходить для будинків в один поверх, в яких проектом не передбачено облаштування підвалу або цокольного приміщення.
Стрічкові фундаменти також ділять на різні види. Вони бувають монолітними, збірними, панельними. При цьому всі різновиди фундаменту мають одну спільну рису. Візуально вони схожі на стрічку, що укладається на грунт без розривів і проміжків. Для заливки монолітних конструкцій застосовують суміш цементу, щебеню, піску, води. Збірні підстави споруджуються з скріплюються між собою важких залізобетонних блоків шириною 30-60 см. Доставити їх на місце будівництва, а потім укласти своїми руками досить складно. З цієї причини доводиться залучати спецтехніку, що тягне за собою подорожчання робіт, що проводяться.
Новітня технологія облаштування стрічкового фундаменту передбачає використання особливих панелей. Вони характеризуються ніздрюватим будовою, мають невелику товщину (26 см), включають в свій склад водовідштовхувальні компоненти (за рахунок цього необхідність у додатковій гидрозащите конструкції відпадає). Фундаментні панелі виробляються під замовлення (доступні будь-які розміри під конкретний тип споруди). Працювати з ними порівняно просто. Але вартість панелей влаштовує далеко не всіх домашніх умільців, які звикли економно витрачати кошти.
Останній момент. Підстави у вигляді стрічки споруджуються з різних матеріалів – повнотілих глиняної цегли, бутобетону, армованого бетону категорій В15-В30. Це дозволяє підібрати оптимальну технологію будівництва фундаменту. Далі ми докладно розповімо, як слід правильно заливати стрічкові монолітні підстави. Саме вони найбільш затребувані приватними майстрами, зводять будинки для себе і своєї сім’ї.
Підошва – коли і навіщо потрібна?
Якщо житло будується на глинистих або піщаних грунтах, під фундаментом обов’язково облаштовується спеціальна платформа. Її називають підошвою. Вона необхідна для того, щоб навантаження на заливається підставу розподілялася максимально рівномірно. Підошва повинна мати ширину в 2-3 рази більше ширини самої монолітної конструкції. Нерідко така платформа додатково посилюється сталевою арматурою, яка встановлюється в два ряди. Висота підошви береться наполовину менше її ширини.
На практиці площа описуваної платформи визначається за формулою S = 1.1х (М / Р). Тут під М розуміють вагу (приблизний) споруджуваного будови (в нашому випадку будинку), під Р – показник опору грунту. Показник 1,1 є стандартним. Він являє собою коефіцієнт надійності для житлових будівель малої поверховості. Нижче наводяться табличні значення величини опору різних типів грунтів (кгс / кв.см.):
- 4 – гравійні і великі піски, тверді глини;
- 2 – щільні і дрібні піски;
- 3 – среднефракціонние піски;
- 1,5 – пластичні і тверді суглинки, пластичні глини;
- 2,5 – пластичні і тверді суспесі.
Підошва завжди вкладається нижче рівня промерзання грунту. Дотримання цієї умови гарантує відсутність переміщень будинку, побудованого на складних грунтах. Описувати процес облаштування підошви у всіх деталях ми не будемо. Він аналогічний операції заливки фундаменту (а про неї ми далі поговоримо дуже докладно). Скажемо лише, що додаткова платформа зводиться в кілька етапів. Спочатку ми розраховуємо її розміри, потім готуємо майданчик, споруджуємо на ній опалубку і заповнюємо її бетонною сумішшю.
Облаштування монолітної стрічки – з чого почнемо?
Стрічковий фундамент під будинок споруджується на підставі заздалегідь складеного проекту. Його нескладно зробити самому. Необхідності в ретельному промальовуванні споруди немає. Нам потрібно лише вказати розміри і характеристики підстави. За ним ми і будемо виконувати всі наступні роботи. А починаються вони завжди з розмітки майданчика, на якій буде облаштовуватися фундамент. Перед цим, звичайно ж, слід очистити ділянку від каміння, рослинності і сміття. В ідеалі розмітку потрібно проводити за допомогою нівеліра і інших спецінструментів, використовуваних в професійному будівництві. Але ми цілком можемо обійтися і без них.
Беремо кілочки, звичайну рулетку, міцний шнур. Забиваємо перші по кутах нашої майбутньої споруди. Відразу ж перевіряємо точність установки. Вимірюємо відстані до діагоналям між кілками. Якщо вони однакові, значить все зроблено правильно. Коли відстані відрізняються, переміщаємо один з кілочків. Повторюємо виміри. Операцію виробляємо до моменту, поки розміри по діагоналі не стануть рівними. На цьому етапі, можливо, доведеться помучитися. Але зате згодом у нас не виникне жодних проблем з вирівнюванням кутів будинку.
Після розмітки роєм траншею для заснування. Операцію можна виконати екскаватором або вручну. Механізований спосіб гарантує швидке проведення робіт. Правда, траншея в такому випадку може вийти нерівною (в одному місці – глибше, в іншому – ширше). Це недопустимо. Все одно доведеться рівняти канаву за допомогою лопати. Тому багато умільці спочатку роблять все вручну, отримуючи бездоганну за розмірами траншею і при цьому економлячи гроші на замовленні спецтехніки.
Глибину траншеї визначаємо, виходячи з рівня ґрунтових вод. Перед риттям котловану можна викопати яму. Припустимо, на метр глибиною. Подивитися, чи є в ній вода. Коли такої не виявляється, копаємо траншею, заглиблюючись в грунт на 50-60 см. Цього цілком достатньо. Якщо вода в ямі є, доведеться робити більш глибокий котлован.
На дно траншеї укладаємо шар піску. Бажано використовувати чистий митий матеріал, в якому немає домішок (особливо глини). Таку подушку ми робимо для того, щоб мінімізувати ризик усадки будується підстави. Пісок мало схильний до пученію (на відміну від звичайної грунту). Він розподіляє грунтові води під фундаментом по-справжньому рівномірно. За рахунок цього і підвищується надійність підстави. Пісок слід насипати окремі шарами, трамбуючи кожний з них. На виході ми повинні отримати подушку висотою 0,2-0,3 м.
Зводимо опалубку і приступаємо до заливки – основні стадії робіт
Після облаштування піщаної подушки в’яжемо каркас з арматурних прутів. Купуємо вироби діаметром 1,2-1,4 см і 0,8-1 см. Перші укладаємо в поздовжньому (горизонтальному) напрямі, другі – в вертикальному. В’язку скелета рекомендуємо виконувати на поверхні землі. А потім опускати готову конструкцію в траншею. На дні канави з’єднувати окремі шматки каркаса, безсумнівно, зручніше. Але при цьому ми будемо зачіпати краю рову. Вони стануть обсипатися, що неприпустимо. В’язку арматури виробляємо за допомогою дроту. Не потрібно застосовувати зварювальний апарат. Обв’язка арматурних елементів з його допомогою відбувається швидше, але, на жаль, такий метод не гарантує необхідної міцності каркаса.
Після завершення обв’язки приступаємо до складання та встановлення знімною опалубки. Робимо її з 15-20-сантиметрових по товщині дощок і брусків 2,5х2,5-4х4 см. Збиваємо з них щити, виконуючи кріплення окремих елементів саморізами або цвяхами. Застосовувати можна обидва види металовиробів. При цьому не забуваємо, що саморізи коштують дорожче і монтуються швидше, а цвяхи мають меншу вартість, але возитися з ними доведеться довше. Кути опалубочного споруди, а також всі його протилежні щити в обов’язковому порядку зміцнюємо металевими шпильками, дерев’яними схилами і хомутами. Тоді при подачі розчину нам не доведеться турбуватися про цілісність конструкції. Неукріплена опалубка в 95 випадків з 100 розходиться, як тільки починається заливка бетонної суміші. Краще не ризикувати.
Крім того, нам потрібно ретельно закрити всі діри між окремими дошками і щитами опалубки. Заповнюємо їх гидроїзолірующимі сумішами або шматками клоччя. Якщо залишити дірки в конструкції, через них потече бетон. Це знизить надійність фундаменту. Фахівці, до речі сказати, взагалі радять вкривати опалубку зсередини руберойдом (можна декількома шарами). Це збільшує витрати на будівництво, зате гарантує практично повну герметичність конструкції. Руберойд, крім того, можна настелити на дно траншеї.
Змішуємо розчин (пісок – 3 частини, цемент – 1, вода – до густої консистенції складу), а краще – замовляємо готовий до роботи бетон марок М300 або М400. Суть в тому, що залити фундамент потрібно за раз. Оперативно великий обсяг суміші ми, можливо, і не зможемо замісити. З покупним складом таких проблем не виникає. Замовити його можна в будь-яких кількостях. Заливку бетону завжди починаємо з кутом траншей. Потім подаємо розчин в інші порожнечі. Операцію виконуємо без зайвого поспіху, але як можна більш оперативно.
Залитий склад обробляємо спеціальним чином, використовуючи глибинний вібратор. Це пристосування дозволяє видалити з бетону повітря. Замість вібратора, в принципі, дозволяється застосовувати звичайну штикову лопату. З нею доведеться попрацювати в поті чола, щоб вигнати все повітряні бульбашки з бетонного складу, які знижують його міцність. Після заливки оглядаємо нашу конструкцію. Підправляємо бетон в проблемних місцях, чекаємо, коли він затвердіє, прибираємо опалубку. Повна кристалізація цементно-піщаної суміші спостерігається на 20-24 день. Саме через цей час наш фундамент буде готовий.
У перші 5-6 днів бажано проливати твердне підставу водою, щоб виключити ймовірність пересихання бетону.
Пристрій фундаментів інших типів – схеми і особливості
Коротко розповімо про алгоритми заливки плитних і пальових підстав. Останні дозволяють зводити довговічні будинки на просочених водою і пухких грунтах, на яких пристрій стрічкового фундаменту неможливо.
Схема споруди пальового фундаменту наступна:
- 1. Розмічаємо майданчик.
- 2. Викопуємо або пробуріваются ями-свердловини.
- 3. Робимо з руберойду труби-опори. Ставимо їх в ями, заливаємо бетонної сумішшю (в неї до піску і цементу обов’язково додаємо п’ять частин щебеню).
- 4. Споруджуємо опалубку під ростверк. Заповнюємо його бетоном.
Під ростверком розуміють спецперемичкі, монтовані між окремими палями, в результаті чого виходить єдина конструкція. Зверніть увагу! Пальові підстави годяться для невеликих по масі будинків. Вони підходять для жител, що зводяться за канадською технологією, а також для каркасних будівель.
Плитний фундамент заливаємо так:
- 1. Розчищаємо майданчик під будівництво.
- 2. Викопуємо котлован (глибиною від 20 см) за розмірами запланованого підстави.
- 3. Засипаємо траншею піском і гравієм. Ущільнюємо подушку. Накриваємо її руберойдом. Його листи маємо внахлест, поєднуючи стики паяльною лампою.
- 4. Робимо обв’язку арматури, монтуємо опалубку.
- 5. Заливаємо бетон.
Після кристалізації суміші накриваємо отриману монолітну плиту ще одним шаром руберойду, а зверху монтуємо утеплювач. Фундамент готовий. Таке плитне підставу ідеально для рухливих грунтів.
Наостанок додамо, що будь-який фундамент бажано оснащувати дренажною системою. Вона стане відводити воду від будинку під час танення снігу і рясних дощів. Пристрій дренажу елементарне. Роєм навколо підстави невеликий рівчак. Укладаємо в нього перфоровану пластікатовую трубу, загорнуту в геотекстильні полотно. Зверху засипаємо дренаж великим піском. Труба зазвичай виводиться в окремо облаштовувати колодязь. У нього буде потрапляти вода, відведена від фундаменту.
