Баня своїми руками – як будувати швидко, дешево і красиво?

Баня – обов’язковий атрибут більшості дачних і присадибних ділянок. Однак нерідко її будівництво пов’язане з чималими витратами. Втім, коли зводиться невелика споруда, що використовується тільки в теплу пору року, фінансові втрати можна мінімізувати.

Огляд альтернативних будівельних матеріалів – вибираємо з трьох

Основні витрати, які нас чекають при будівництві лазні – це покупка будівельних і витратних матеріалів. Отже, складаючи кошторис на будівництво, подумаємо, як ці витрати можна скоротити. Традиційним будматеріалом для бань вважається деревина у вигляді бруса або колоди. Трохи рідше зустрічаються споруди з цегли або СІБІТ, добре зарекомендували себе. Але, на жаль, ціна таких витратних матеріалів досить висока.

Розглянемо альтернативні варіанти матеріалів, не настільки відомі, але цілком придатні для швидкого зведення недорогий баньки:

  • Шлакоблок. Працювати з ним легко, а його вартість невисока.
  • Арболит (деревобетон). Широко використовувався при будівництві в середині минулого століття. Відрізняється легким вагою, простотою в обробці, пластичністю.
  • Каркасна лазня відрізняється швидкістю зведення. Ціна залежить від використовуваного утеплювача.

З цих варіантів найбільш прийнятні останні два. Справа в тому, що класичний шлакоблок складно назвати екологічно чистим матеріалом. Звичайно, сучасні виробники зводять його небезпека до мінімуму, але це стосується лише великих компаній. А адже здоров’я – це не та річ, якої хочеться ризикувати. Про каркасних лазнях вже і так сказано чимало. Тому далі ми ж розповімо про те, як побудувати арболітових баню.

Баня своїми руками - як будувати швидко, дешево і красиво?

Міцне підгрунтя – запорука довговічності споруди

У власників дач і заміських будинків користуються популярністю стрічкові, монолітні, гвинтові фундаменти і варіанти на опорних стовпчиках. У кожного з цих варіантів є сильні і слабкі сторони. Наприклад, стрічкове підстава цілком можна зробити своїми руками без зайвих витрат, але його майже неможливо облаштувати на ділянках зі складним рельєфом. Крім того, бетон (основна складова) набирає міцність мінімум 14 діб, а в ідеалі – місяць. Говорити про оперативність не доводиться.

Монолітний фундамент витримує значні навантаження, але при цьому схильний тим же недоліків, що і стрічковий – його складно облаштувати на заболочених і нерівних ділянках. Не кажучи вже про ціну. Вартість такої підстави не відрізняється доступністю. Але ж потрібно ще врахувати витрати на логістику. Одним з найбільш доступних за ціною вважаються фундаменти на опорних стовпчиках. Так, пристрій такої підстави зажадає мінімум трудових і грошових витрат. Однак, як і попередні варіанти, його небажано використовувати на ділянках з рідкої грунтом.

Гвинтові палі за вартістю вважаються рівними стрічковому фундаменту. З цією думкою можна погодитися, якщо забути про супутніх витратах. Для установки металевих паль не потрібно замовляти і оплачувати доставку бетону, витрачатися на армуючий пояс, пісок і гравій для подушки. Але, мабуть, головна перевага – встановити гвинтовий фундамент можна за один день без сторонньої допомоги.

Баня своїми руками - як будувати швидко, дешево і красиво?

У провину таким сваям ставлять нездатність витримувати значні навантаження. Але наше завдання – побудувати лазню максимально швидко і з мінімальними витратами. Для нас гвинтові палі – оптимальний варіант.

Встановлюємо гвинтовий фундамент – поетапне опис

Почнемо з опису самої палі. Це сталева труба, оснащена в нижній частині наконечником і лопатями. Розміри палі залежать від необхідної глибини вкручування в грунт, але не можуть бути менше 2,5 метрів. Тіло палі покривають антикорозійним розчином. Після закручування в грунт палю вінчає квадратний оголовок (50 × 50 см). Він фіксується за допомогою зварювального апарату, після чого шов захищається від корозії. Саме на цей оголовок ляже опорний брус (швелер), з якого почнеться будівництво лазні.

Баня своїми руками - як будувати швидко, дешево і красиво?

Робота по влаштуванню гвинтового фундаменту починається з розмітки. Прислів’я "сім разів відміряй – один відріж", актуальна, як ніколи. Кількість паль залежить від габаритів майбутньої споруди, але відстань між ними не може бути більше 3 м, а краще 2-2, 5 м. Після розмітки і очищення будмайданчика від сміття і сторонніх предметів запрошуємо помічників і приступаємо до вкручування палі:

  • У зазначеному місці робимо приямок глибиною не більше 30 см і встановлюємо в нього палю.
  • Вирівнюємо палю по вертикалі, пропускаємо через монтажні вушка лом і починаємо вкручувати палю.

Звичайно, довжина брухту не дозволить створити ефективний важіль. Тому подовжуємо його заздалегідь підготовленими трубами, бажано квадратного перетину – у них вище жорсткість. Середня швидкість заглиблення – 20 см на один оборот палі. Припиняємо вкручування при деформації металевого важеля. Але при цьому важливо, щоб паля пішла нижче точки промерзання. Мінімальна відстань від поверхні грунту до наконечника палі – 1, 5 м.

Після заглиблення паль перевіряємо їх надземні краю – вони повинні перебувати на одному рівні. При необхідності вносимо поправки за допомогою болгарки. Завершуємо роботу заливкою в порожнину палі цементного розчину. Це додасть їй додаткову жорсткість і запобіжить корозію. Заключний етап, при роботі з палями – монтаж обв’язки. Для лазні з арболита робимо її з металевого швелера, приварив його до оголовків. Для каркасної лазні – досить бруса, притягнутого болтами. Обов’язкова вимога і в тому, і в іншому випадку – використання будівельного рівня, горизонт повинен бути рівним, адже від нього залежить якість стін і покрівлі.

Арболітові блоки – особливості матеріалу і будівництва

Теоретично виготовити арболітові блоки можна самому. Для цього знадобиться вибростол, форми для блоків, цемент і залишки пиломатеріалів (тирса, стружки). Однак, з огляду на, що вартість такого матеріалу невисока, його можна придбати в будівельному магазині. У цьому матеріалі поєднуються такі важливі для лазні характеристики, як хороша паропроникність і низька теплопровідність. Крім того, не забуваємо про безпеку цього матеріалу для здоров’я людини.

Сьогодні практично не зустрінеш бань з поєднаною парилкою і мийкою. Як правило, планування передбачає окрему парну, мийку і кімнату. Складені перед будівництвом креслення дозволять підібрати оптимальні розміри і кількість витратних матеріалів. Існують дві технології зведення стін з арболіта – монолітна і з блоків. Перша передбачає приготування або покупку арболітових розчину. Відразу скажемо, задоволення не з дешевих, а при самостійному виготовлення це ще й довго. Тому звернемося до другого варіанту – блокового будівництва.

Баня своїми руками - як будувати швидко, дешево і красиво?

За великим рахунком цей спосіб не відрізняється від роботи з цеглою, СІБІТ або шлакоблоком. Викладення починається з установки кутових блоків, після чого між ними натягується нитка – орієнтир для кладки. Дотримуючись заданої шнуром лінії, викладаємо перший ряд. Далі перевіряємо його горизонт будівельним рівнем. При необхідності виправляємо огріхи і приступаємо до викладення другого ряду.

Зверніть увагу, на відміну від того ж СІБІТ, для укладання арболітових блоків не потрібно спеціального клею – цілком можна обійтися звичним розчином з піску та цементу. Втім, є і схожі моменти. Наприклад, при викладенні дверних і віконних прорізів зверху потрібно укласти куточок або швелер. Отже, ми підняли корпус майбутньої лазні, залишилося звести дах, встановити піч і обробити внутрішні приміщення.

Двосхилий дах – покрівля і стелю в єдиному комплексі

Серед різноманіття дахів різних типів (готичних, вальмових, східних) зупинимося на двосхилим. Пояснення просте – ця конструкція відрізняється простотою, надійністю і відносно невисокою ціною. З будівельних матеріалів для зведення такої покрівлі нам буде потрібно:

  • Брус 100 × 100 мм – з нього ми зробимо мауерлат, вертикальні стійки і упори для них.
  • Дошка товщиною в 50 мм і шириною 100 мм – заготовки для кроквяної системи.
  • Необрізні дошки і рейки для обрешітки.

Крім пиломатеріалу, підготуємо пароізоляційні плівки, мінеральну вату, покрівельний матеріал. В якості останнього використовуємо металевий профіль – з ним легко працювати, і він відносно недорого коштує. Починаємо з обробки дерева антисептиком і протипожежним розчином, в лазні – це обов’язкова вимога. Після чого укладаємо по верхньому периметру стін гідроізоляційний шар. І тільки після цього приступаємо до монтажу кроквяної системи.

Починається вона з укладання бруса – мауерлата по периметру стін. Природно всі кути перевіряються будівельним куточком, а горизонт – рівнем. Після того, як мауерлат вирівняний, притягуємо його до стін анкерним болтами. Наступний крок – монтаж стягають балок. Вони кріпляться до довгих сторонах мауерлата "в лапу". Тобто нам потрібно вирубати в балках і брусі (підставі) відповідні пази. Після укладання дерев’яні деталі додатково фіксуємо цвяхами або скобами. Відстань між балками бажано витримувати в 1,5 метра.

Закінчивши з підготовкою підстави, виставляємо по торцях будівлі вертикальні стійки. До них відразу кріпимо тимчасові укоси (вони додадуть конструкції жорсткість) і кроквяні ноги. З’єднуємо стійки брусом – прогоном, на нього спираються інші кроквяні ноги. До речі, випустіть їх на 20 см від стіни – це знизить вплив опадів на арболит. Після монтажу крокв набиваємо на них в якості обрешітки необрізну дошку, укладаємо на неї пароізоляційні плівки. Кріпиться вона за допомогою будівельного степлера.

Баня своїми руками - як будувати швидко, дешево і красиво?

Завершальний етап в будівництві даху – укладання покрівельного матеріалу. Металевий профіль притискається до обрешітки покрівельними саморізами. Закривши зведений контур, ми вже на 70% закінчили будівництво. Нам залишилося підшити стелю і обробити стіни всередині лазні.

Оздоблення приміщень – панелі ПВХ або вагонка?

Серед бюджетних оздоблювальних матеріалів виділимо панелі ПВХ. Вони непогано зарекомендували себе при обробці кімнати відпочинку та мийних приміщень. Це цілком гідна альтернатива керамічній плитці. Підібрати такий матеріал можна на будь-який смак і гаманець. Але тільки для помивочной. У парильні краще звернутися до традиційної вагонки з липи – вона не розплавиться під дією високих температур.

Примітно, що обшивка стін вагонкою і панелями виконується практично однаково. І в тому, і в іншому випадку нам потрібно монтувати дерев’яну обрешітку. Металевий каркас, що викликає корозію, в цьому випадку неприйнятний. На набите і вирівняне дерев’яну основу монтуємо дерев’яні (в парній) і пластикові (в мийці) панелі.

Баня своїми руками - як будувати швидко, дешево і красиво?

Майте на увазі, від грубки до дерев’яних поверхонь відстань повинна бути не менше 0,5 метра, але його можна скоротити до 25 см, захистивши легкозаймисті поверхні негорючим матеріалом.

Заключний етап перед установкою печі – це монтаж стелі. Для цього можна скористатися вагонкою або строганнимі дошками. Прибиваємо їх до стягивающим балках і піднімаємося на горище, нам потрібно утеплити стелю. Підшиті знизу дошки і стягують балки утворили підлогу горища. Застеляємо його пароізоляційною плівкою і засипаємо мінеральною ватою. З метою економії скористаємося неготовими матами, а кришивом, його можна купити, як залишкове сировину, на підприємствах, що виробляють сендвіч-панелі і схожу продукцію.

Єдиний нюанс при облаштуванні стелі – встановіть в місці виходу димоходу металевий короб 40 × 40 см. Він буде потрібно в будь-якому випадку, незалежно від того, який печі ви віддасте перевагу – металевою або цегляної.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *