Чимало домашніх майстрів закладають в план споруди приватного будинку зведення цокольного поверху. Вважається, що він робить експлуатацію житла раціональної і більш економічною. Розберемося, навіщо потрібен такий поверх і як можна побудувати його самостійно.
Цокольний поверх – вибираємо оптимальний варіант
Зведення приватних житлових будівництв з цікавлять нас ярусом зараховують до категорії економ-будівництва. Під цокольним зазвичай розуміють поверх, який повністю або частково заглиблений в землю. По суті, він являє собою великий підвал, експлуатований в якості першого (або нульового) рівня будинку. У ньому зазвичай облаштовують гаражі, різноманітні хозпомещения, басейни, спортивні зали, сауни. Якщо приватне житло споруджується на скромному за площею земельній ділянці, цокольний поверх стає незамінним. Він дає можливість істотно підвищити корисну площу будинку. При цьому не виникає необхідності розширення наявного ділянки, виділеної під забудову.
Також цокольний поверх:
- Зменшує навантаження споруди на фундамент і станів поверхні, збільшуючи тим самим її загальну надійність і міцність.
- Покращує мікроклімат в будинку. Цоколь можна якісно теплоізолювати і не проводити в нього додаткове опалення. При грамотному утепленні на нульовому рівні завжди буде сухо і тепло і без батарей.
- Робить зовнішній вигляд будинку більш респектабельним і привабливим.
Головний мінус цоколя – необхідність у вкладенні коштів у його зведення. Але виходять "зайві" квадратні метри дають можливість швидко відбити будівельні витрати. Скоротити їх, до речі, зовсім нескладно, якщо цокольний поверх зводиться своїми руками. Технологія його споруди зрозуміла і відносно проста.
Фахівці ділять цоколі на заглиблення, випирають (виступаючі) і побудовані врівень з фундаментом. Який варіант вибрати? Випирають споруди оптимальні для жител з досить тонкими стінками. У виступаючому цоколі, як правило, облаштовуються приміщення для зберігання різних предметів і конструкцій, які не часто використовуються, домашні майстерні.
Заглиблені споруди прекрасно захищені від вологи. Тим самим вони захищають несучі елементи житлового будови від негативного впливу погоди. Це і обумовлює популярність заглиблених цоколів. Вони зводяться найчастіше. А ось конструкції врівень з фундаментом будуються дуже рідко. Вони не забезпечують належного захисту будівлі від вологи. Та й чисто зовні виглядають не кращим чином. Будинки з такими цоколями мають не дуже презентабельний вигляд.
Ключові параметри цоколя – будуємо по уму
Описувана частина житлового будівництва є продовженням його фундаменту. Цілком логічно, що цоколь зводиться з того ж матеріалу, що і підстава. Такий підхід вважається оптимальним. Допускається споруджувати нульовий ярус з матеріалів, що використовувалися для будівництва стін. У більшості випадків цоколь роблять з:
- цегли;
- монолітного бетону;
- заводських фундаментних блоків.
Підлогову поверхню підземного приміщення зручно облаштовувати за допомогою бетонної стяжки або плит. При бажанні підлоги можна обробити дерев’яними виробами. Якщо цокольний ярус над землею виступає на порівняно велику висоту, в ньому дозволяється робити двері і вікна. Важливо! Віконні і дверні отвори ніколи не пробиваються на північній стороні. Взимку на них буде налипає велика кількість снігу. Це призведе до деформування встановлених конструкцій.
Стандартна висота цокольного ярусу дорівнює 230-250 см. Якщо планується зробити з нього повноцінний поверх, доведеться викопувати котлован більшої глибини, що не завжди раціонально.
Товщину стін цоколя зазвичай беруть ідентичною товщині стінок самого будинку. Але такий варіант підходить лише для випадків, коли будинок зводиться на міцному, що не піддається переміщень грунті. На проблемних грунтах рекомендується робити стінки більш товстими (на 20-25 см). А ось при будівництві будинку з натуральної деревини в якості матеріалу для бічних поверхонь цоколя бажано вибирати бетонні повнотілі блоки.
Особливу увагу слід приділити глибині котловану і підготовки майданчика під нього. Коли на ділянці відзначається велике залягання грунтових вод, потрібно здійснити заходи, спрямовані на відведення їх від споруджуваного заснування. Найпростіше виконати осушення майданчика або прокласти під майбутнім фундаментом спеціальну магістраль для дренажу.
Якщо грунтові води залягають високо, бажано здійснити підняття землі на місці будівництва будинку. Але така процедура вимагає додаткових фінансових, трудових і тимчасових витрат. Тому найчастіше на складних грунтах цоколь поглиблюють на невелику відстань, задовольняючись більш скромною висотою споруджуваного ярусу.
Котлован – як викопати і облаштувати правильно?
Риття котловану під фундамент – перший етап зведення нульового рівня будинку. Яму викопуємо по всій площі запланованого споруди. Її глибину робимо на 50-60 см більше величини залягання підземної частини фундаменту. Зайві сантиметри знадобляться нам для облаштування спеціальної подушки. Вона знижує ймовірність здимання грунту і виконує важливу функцію щодо відведення грунтових вод.
Вирити весь котлован вручну дуже складно. Тут не варто економити. Замовляємо екскаватор і додатково машину для відвозу від місця робіт викопаного грунту. У нас повинна вийти рівномірно заглубленная яма. Тому екскаватор робить основну частину заходу, а потім нам належить лопатою зняти останні 30-50 см землі вручну, а також вирівняти кути котловану. Якщо на його дні є вода, відкачуємо її насосом. Можна і не використовувати таке обладнання, а просто почекати деякий час поки вона не піде.
Переходимо до облаштування подушки. Засипаємо на дно котловану шар гравію (як варіант – щебеню) фракції не вище 50 мм. Трамбуємо підсипку. Її висота повинна вийти близько 10 см. Зверху насипаємо шар піску. Утрамбовуємо його, потім поливаємо його звичайною водою (бажано 2-3 рази). Це робиться для якісного ущільнення піску.
Тепер змішуємо бетон (беремо марку М100) з водою. Заливаємо сумішшю утрамбовану поверхню. Отримуємо бетонний шар товщиною 5-6 см (не менш). Він вирівняє основу і буде грати роль гідроізоляції. Після висихання бетону додатково захищаємо його від вологи, використовуючи рулонні матеріали (наприклад, руберойд). Їх слід монтувати в два шари, поєднуючи між собою методом наплавлення або за допомогою бітумної мастики. Аналогічним чином вони кріпляться і до бетонній подушці.
Заливка плити і бетонних стін – створюємо надміцний конструкцію
Починаємо будувати фундамент із запланованим цокольним поверхом. Схема заливки плити така:
- 1. Споруджуємо опалубку незнімного типу з дощок або щитів. Ці елементи з’єднуємо воєдино саморізами і невеликими дерев’яними брусками.
- 2. арміруя опалубну конструкцію. Важливо! Використовуємо для плитного фундаменту рифлені і в поперечному, і в поздовжньому напрямку прутки перетином близько 10-12 см. Зв’язуємо їх дротом, уклавши попередньо на напрямні.
- 3. На ділянках, де будуть розташовуватися стіни будинку, додатково ставимо (вертикально) арматурністрижні.
- 4. Заливаємо опалубку (1 частина цементу М300, 3 частини піску плюс вода). Бетон подаємо без перерв (за один раз). Товщина плити повинна вийти 20-25 см.
- 5. Пробиваємо бетонний розчин віброрейкою і спеціальним вібратором (глибинним), ретельно рівняємо залиту поверхню.
Після цього доведеться почекати 4-5 тижнів, поки плитний фундамент не застигне. Потім можна продовжувати бетонні роботи. Нам належить будівництво опалубки для стін нульового рівня. Процес буде аналогічним вже описаного. Але в цьому випадку опалубку краще робити з поліпропіленових щитів (знову-таки незнімних). Такі вироби стануть виконувати функцію утеплювача для стін. Це дозволить облаштувати в цоколі не тільки господарське, а й повноцінне житлове приміщення.
Армувати опалубку для стін потрібно в поздовжньому напрямку. Причому використовуються прутки ми з’єднуємо з раніше змонтованими вертикальними стержнями. Якщо будинок зводиться на пучинистих грунтах, схильних до рухів по горизонталі, рекомендується облаштувати ще один або два армуючих пояса. Заливаємо бетон. Бажано за раз. Якщо так не виходить, подаємо розчин окремими шарами. Але з однією умовою. Після заливки першого шару чекаємо три доби, і тільки після цього подаємо наступну порцію бетону.
Через 4 тижні приступаємо до гідроізоляції стін і підстави. Виконуємо її зовні і зсередини. Зовнішню вологозахист здійснюємо плитами з пінополістиролу. Вони без праці фіксуються клеїть складом. Можна додатково закріпити їх дюбелями в надземної частини конструкції. Зсередини гідроізоліруем спорудження обклеювальну або обмазувальних матеріалами. Експерти радять застосовувати захист проникаючого типу. Вона, по-перше, підвищує характеристики міцності бетону, по-друге, не порушує процеси парообмен.
Заливка плитного підстави вимагає серйозних тимчасових і трудових витрат. Тому деякі домашні умільці воліють будувати підставу для цоколя з фундаментних блоків. Їх недолік – великі габарити і висока маса. Доставляти такі вироби на місце будівництва, а також встановлювати їх в котлован доведеться за допомогою спецтехніки.
Фінальна частина робіт передбачає установку на споруджені цокольні стіни перекриття. У цій іпостасі найчастіше використовують залізобетонні готові плити. Втім, нерідко замість них застосовуються брусові дерев’яні перекриття. Вони монтуються набагато простіше. При використанні брусів слід утеплити їх плитним або рулонним утеплювачем, а також в обов’язковому порядку провести їх чорнову і фінішну обшивку.